本帖最后由 ilmaro 于 2014-5-4 02:14 编辑
大家好，我来自上海。从小我就是一个爱机械电子的人，受父亲影响，我酷爱摩托车。14岁时我已学会开摩托车，17岁时我有了第一辆自己的摩托车，记得还是那种二战版的幸福250。这些年来家里摩托车是从来没有断过，50CC－750CC的摩托车我都有过。22岁时最疯狂，因为学习的是内燃机模具设计专业，经常和我父亲一起以鼓捣摩托车为乐。自己动手做活塞之类的是时常的事。毕业后，我任职与上海柴油机股份，从事的是模具设计，但各个工位都有轮修，对内燃机算是了解的。七年后，我离开了上柴，因为我又修了计算机软件工程和市场营销学位，当时上柴走下坡路了，所以换了行业发展。以后，我曾任过上海乾恒汽车销售维修公司副总经理，公司有4S店三个，维修厂一个。又后任过上海新虹桥二手车市场经理助理，也算是对车市有一些了解吧。因为妻子在新西兰已十年，前年结婚过来团聚，现居奥克兰。因为我特别喜欢车，而且新西兰车是生活必须品，所以上来和大家一起侃侃车，交换一下心得。说的不对的地方，还请见谅，小砖拍拍好了，可别大砖砸我哈~
先说说结合新西兰实际情况下我选二手车的方法吧。首先，我是一个实用主义者，我不追求名牌名款，不追求排量，不追求极速。除了摩托车，我什么车都不哈。呵呵~
一、外观：外观虽然不是最重要的事，但却是一辆二手车给人的第一感觉，而且它还显示着一些重要的信息。 个人认为，在新西兰买二手车，首选的是黑色和白色。理由不光是因为这两色漂亮好看，这两色方便料理，特别是在新西兰。开车难免磕磕碰碰，车身上有个划痕什么都是正常的，打错个蜡都是要坏漆的。更别说小石子弹起什么的了。在新西兰，你要是去补漆，那是超贵的一件事，DIY小修补是一个很不错的选择。其它色的车很不容易买到相同的漆，哪怕你去3M的colourworker,电脑配的漆也会有色差。但是，黑色和白色的漆，无论喷罐、漆笔、还是电脑去配都很方便，且没什么色差。如果你的爱车保险杠被蹭了，只是补漆的话，车厂一般要收费350纽币以上，但如果你DIY一下也可以，去REPCO买一罐底漆（20纽币左右），一罐色漆（25纽币左右），一罐面漆（25纽币左右），一张600号砂纸（3纽币），你就可以把整个保险杠全喷一下了。总花费不会超过80纽币，几小时就搞定了。如果只是轻微划痕，那16纽币的补漆笔就可以搞定，更省。或用喷罐小补一下再补上亮面漆就行，打磨都不用。
车的大灯花了，或是雾了，不是问题。你可以找人料理一下，也可以自己DIY。用牙膏和一小块羊毛地毯碎块，就可以抛光轻微的雾化或是花了。如果实在很深的划痕或是太旧了，可以上REPCO买一瓶翻新剂再打磨就行。
所以，当我选二手车时，我首选黑、白两色。要检查有没有撞后补漆痕迹，一般重新做过大面积漆的车不太可靠。车身线条该直的要直，该平面的要平面，对四角、门、门框架要细心检查，碰撞过的，总有痕迹可寻。车身可以有少许划痕，如果实在是一辆好车，划痕多些也无所谓，但不能瘪下去，特别是一些坚硬部位。如果有一些车门等大平面处的轻微凹陷，如果未改变金属原有的形状，没有形成刀口状下凹陷角等，也可以自己修复。方法是利用金属的热胀冷缩特性，可以用液氮等气体罐喷凹陷处，小问题会绷直。没有时，修电器那种3M的清洁气体罐也可以救急。有条件的，还可以用磁力吸盘或是气动吸盘。但只限于没有金属变形的小凹陷哦。如果凹陷不可修复了，可以使用腻子。但太烦了不是？
轮胎很重要，轮毂我认为并不重要。很多人迷恋铝合金轮，其实大可不必。铝合金轮固然款式多样，美观大方，散热性也比钢轮毂更好一些。但是易坏易磨损，擦碰后实在难看，一撞那更是报废的多。普通家用车，钢铝是各有好处，实在不必强求。但二手车的胎很重要。一来换新胎很贵，二来一辆车的用胎情况反应了很多真实的用车情况，是值得你花心思注意的地方。比如，一辆2003年产的车，走了4万公里，它的胎是原厂配的，六成新就是可信的。如果不是原厂胎，那就要想想为什么提早换胎了？或是公里数是否真实可信了。但轮胎很容易调换，还不是辨别真实公里数的可靠依据。买二手车时，你要尽量选新一些的胎。正常的新胎胎纹深度在7MM左右，一般可使用6万公里。尽量选胎纹深度在4MM以上的，胎面没有伤痕和裂纹的车。如果纹很浅，或是有很明显的表面裂纹的胎，那你就要考虑一下性价比了。
车型上，各有千秋，各有所好，不太好评论。但本人不喜欢那些后轮外抛的车型 ，以及那种无尾小日本车，如YARIS那种。紧缩的保险杠被人一顶屁股它就变形卡上后轮或是后轮变形让你直接叫拖车。
二、内装饰：内装饰完全是一分价一分货，没有太大的可比性。简单来说日本车比欧洲车精细，做工设计更精良，但用材未必好。我只求美观实用好料理好操作就行。但一辆二手车的内装饰可以反应出很多问题。比如，宝马车和奥迪车的按钮和置物架等处很容易掉漆，很影响美观，本身的质量还让人看不出车的实际使用情况，真是郁闷。更重要的是换它却贼贵不值得。仪表板按钮和行车电脑等外的显示屏也很重要，一些年代久一些的车，往往数字式的显示屏有弱色、显示缺线，背景灯光辉度等问题，这种东西不大，但修修全是贼贵的。我一但发现这种情况是不要这车的。方向盘也很重要，说实话，我经常用方向盘去检验一辆车的真实使用情况。它是不是多功能的，我不在乎。可你给我一辆方向盘明显磨花了的车，号称只开了很低公里 数我是怎么也不会相信的。我曾看过一辆车，卖家说这辆2002年的尼桑SKYLINE只开了35600公里，可我看它的半桃木真皮方向盘明显磨痕很重。结合它仪表按钮有很明显的磨痕，你让我怎么相信它才开了35600公里？更何况在日本这款车被 广泛用于政府商务用车，这点公里数实在太不可信了，对吧？呵呵，买二手车一定要注意 细节之处啊！
三、动力系统和传动系统检查：这点对于选购二手车是最重要的一件事了。我选二手车，首先是看内外观，在查实了这车粗步的情况后，我就会着重看机械了。第一件事，我就会用手按压车的四角，目的是要检查车的悬挂系统。用力按下车的四角，车身要反应足够的按压阻力。反弹时要迅捷到位，不能按下后缓缓弹起或是弹起不到位。虽然各种车的调校不同，但是这些都是相同的要求。再把轮子转向到底，仔细查看一下悬挂系统、车架支承、传动系统金属件有没有撞痕、修补电焊痕迹、变形之处有没有、金属部件间联系是否牢靠、联结部位有没有缺油或是太多油迹、金属部件表面情况都是参考真实车况的重要之处。在转动方向时，要观查方向盘有没有明显的间隙、轮子的动作有没有间隙，反应是否联动。一般低公里数或是年代较少的车，方向盘不该有明显的方向盘幅条偏移，不该有联动间隙存在，更不该有轮盘不联动的空隙。这点非常重要。上述反应明显的车你最好少碰！第二件事，我会仔细看一下车底，虽然车底常有被刮碰之处或是覆盖尘土，但是不该有明显的电焊等修补痕迹、不该有太大的变形之处、不该有油泥混合形成的痕迹、不该有开裂、脱焊、严重生锈等痕迹。第三、打开前盖，检查引擎。首先，要查看车前沿到四周的车架。从水箱开始看起，水箱安装车架最前沿，不该有散热片的严重变形、不能有严重的锈蚀、安装定位的紧固件最好没有明显折装痕迹。基本上一辆二手车的水箱没有动过，那它就没有过太重的碰撞经历。然后沿水箱向两边车灯安装部向后检查，各塑料部件要安装牢靠，没有明显的拆装痕迹为佳。如果有明显的拆装痕迹，就要想一想它动了什么，为什么动的。再仔细检查两侧车架有没有补漆、补焊、变形或是金属紧固件有没有拆装痕迹。一般现在的车发动机箱内都有大量的塑料件，可以查看一下车型所该有的部件，看看是否完好无缺。在当代的发动机中，传气部件大多为黑色金属丝网内底的胶管，传油或是高压液气传动多为金属管。要仔细查看金属管是否有变形、人为扭曲、重新联结过的痕迹。年代老一点的车更要用手摸一摸胶管有没有开裂，联结过有没有松动。各电器线路固定处是否牢靠，有没有拆装过的痕迹，各电器插口处接线是否完好，有没有更换痕迹。一般来说，6年车龄的车如果没有碰撞过，或是发生严重的动力和电路问题需要维修，金属管路无变形也无需更换，胶管类联结牢靠无需拆装，联结完好管身无裂痕。电器线路除因换灯加装电器时拆动相应部位外，不该有反复拆装固定痕迹。线路包裹皮该完好，各插接口该完好无损。接下来，再检查两侧前避震顶部，有拆装痕迹的二手车尽量不要去买，因为它拆装过多半是因为车被撞过！再仔细看一下四周体架及可视的发动机安装车架部位。这些部位不能有变形整形痕迹，现在整形能力超强，要仔细看才行。不能有严重掉漆锈蚀，或是补漆痕迹。因为补过漆的车架，发动机必然吊装过不是吗？最后，让我们检查发动机！发动机是最重要的。首先要检查一下发动机各主要部件和车架上安装紧固件是否有拆装痕迹。说实话，按照现在的发动机生产工艺来说，6万公里以内，发动机是不该有拆装痕迹的。当然，像换油换滤部件的除外。发动机的外壳和发电机一般是可视的。铝制缸体发生氧化是正常的，但是要看氧化程度。三年内的铝制缸体会有发灰表现，但不该有白色起沙，表面应当显淡灰色但是光滑。三年以上六年以内的发动机缸体表面会有白色起沙氧化反应，但只是细细的略有花纹而已，如在夏天时出汗衣服上起一层盐花一般。触摸下应该平滑无掉屑。发电机为了散热，一般可看到部份铜制线圈。线圈上铜线漆包应该比较明亮，不该有明显的氧化，更不能有油污泥污。除少部分车外，一般现在的车大多有发动机仓底部遮底，或是部分遮底，可检查一下底板的完整性和清洁度。不该有大片油渍痕迹，那说明发动机曾漏油或是还在漏油。一些车在发动机四周有隔音的覆盖物，也可查看一下是否清洁、完好、可靠。检查完这些，我们可以启动汽车，真实的检查一下性能了。
首先，启动发动机，听一听汽车怠速时发动机的声音。你可以坐在车里听一下，再到车前打开发动机盖听一下。检查一下皮带盘运行是否平稳，皮带不该有明显松动跳动的痕迹，不该有打滑的杂音，表面不该有裂纹。听一下水箱散热风扇有没有杂音，不该有金属的刮蹭声。看一下发动机有没有明显的晃动，怠速时，发动机的晃动应该是几乎看不到的。每一型号的发动机，它先天的运行声音是各不相同的，就算是同一款发动机，装在不同的车上和不同部件联动，经过不同的调校，它的声音都是不同的。从发动机声音上听出发动机性能是要有一定的经验的，如果你曾在发动机生产厂的试车房里吃过一些日子的萝卜干饭，我保证你一定能听出来！呵呵~但这毕竟不是人人都能做到的对吧？但是我们可以这样也试一下，可以粗略的知道一下发动机声音中哪些是不该有的声音。去买二手车时，我是都带一个助手滴~~~~我会让助手在车内控制，而我在车头前检查。我会让助手分别把档挂在P档和N档中，分别分三次加一下油门，油门还要用两种加法各三次，先是快一些的加油门提速，再是慢慢的加油门提速。仔细听发动机的反应声音。在怠速时，发动机不该有金属敲击声音。当在快加油门时，发动机提速反应要和油门有相当的配合，不能太滞后。快速放掉油门时，在P档时，不能有明显的快速降转反应，在N档时，会明显一些。在快加油门时，发动机在反应的两头晃动会明显一些，幅度大一些，但在加速的中段应该无明显大幅晃动。声音中不能杂有金属碰撞、敲打等不该有的杂音，也不该有“汽~汽~汽~”的声音。在慢加油门时，更能仔细分辨，可以参照对比一下。在慢加油门时，发动机反应该跟随油门，过程平稳，运行平衡，抖动基本看不见。不该有发动机跑空转的感觉，有飞泻声。现在的发动机多用金属链条，有一种特别的链条噪音。但声音应该是细腻连贯的，也不该有杂音或太大的金属声音。这些声音很难实在的说清楚，但是如果你对相同的车款多按我说的方法试几次，相信你会听出不同来的，能分清什么是不该有的杂音的。曾有人用堵住排气管的方法测试发动机，但我认为不可取，效果也不大。
接下来，我会盖上发动机盖，上车开动车试试车。因为买二手车你几乎没有机会把车吊起来让你查看转向和避震问题。所以我上车第一件事往往做的是把方向盘左右打到底，轻加油门启动。凡是方向有间隙的车，我一般都很感冒。如果方向打到底，轻加油门启动时，发现车身转向有搁愣感，车头高低超伏明显的车，一般转向系统都受过伤，特别是前驱车，我一般不会买。更别提那些有杂音的车了！然后慢慢加油门加速，发动机要运行平衡平稳，噪音要小。进档时，车身不该有明显的晃动感觉，一般日本车都会有一些，但越小越好。档位要清晰轻快。部分车进档后，不加油门在平地上能以15公里左右的时速前行。这种变速箱，要要求进档后释放制动时发动机不感觉负重感，前行时匀速，发动机轻松无明显负荷感。可以观察发动机转速表，变化区间越小越好。表针恒定不能跳动，发动机声音平稳无快慢变化。然后在加速试车过程中，观察一下不同时速时发动机的转速情况，虽然各款车情况不同，但一般来说车速恒定时，发动机转速越低越好。同时要结合变速箱情况，变速箱变档加速时，要感觉平稳过档，不能有拖档，车身抖动感越小越好。制动减速时，不能有降档不及时的感觉，不能有顿挫感。自动档车的变速箱一直是很难评测好坏的东西，却又是车上最重要的大部件，实在是需要小心感受的一件事。还是建议多试同款的车，会有心得的。最后是制动性。现在一般家用低档车多采用前碟后盘制动，高档车多采用前后碟刹，ABS已是基本配置了。在先前检查时，应当注意观察碟的磨损情况，还有刹车片的调节情况。很多二手车改了公里数却被刹车碟情况一眼看穿。制动在关键不在于是否是双碟组合，各有各的好处。关键在于四轮的制动是否同时，制动力配比是否合适。试车时可试试制动性，不在乎制动的距离是多少米，在于制动时，你的车身是否平稳，有没有扭动情况，有没有太大的埋头情况，有没有制动无力的情况才是最重要的。一般来说日本车悬挂较软，制动时多有埋头情况，不像欧洲车美车那样有整个车下沉的感觉。但那些制动时车头下沉太多的车最好不要买，多半是前挂系统受过伤的。车身有扭动的那更要小心了，那真的是制动系统有问题了，修修不是小数不去说，还真是不太容易调好。
好了，经过这样的检查，我相信是可以找到一些好的二手车的，虽然纵然是老马也有失蹄的时候，但总好过于一无所知吧?是吧？
再说说个人对在新西兰买车的一些看法吧。
一、我觉得除了那些爱拖车的本地人来说，我们的留学生或是移民，在新西兰买大排量的车多是浪费，实在没有用。在新西兰1.5－2.0的排量的车是最适合的。限速、红灯搞的你的大排量车一无是处，实在是英雄无用。
二、一些高科技豪华配置实在是鸡肋，留之无用，弃之可惜。比如：自动巡航？在新西兰这限速很低、路很小、红灯超多的超多超伏的山路上？屁~手指头忙死你！座椅加热？更鸡肋！远程遥控启动？你问问有的人又有几个在用？电动座椅电脑记忆？在新西兰这个人人有车的地方？你一年能调几下座椅？坏了修死你。当然，有些科技还是非常有用滴~比如四驱、四轮动力分配、防侧滑等等哈。
三、改装。新西兰有很多改装车，大多都是耍酷，无实用作用，我是很喜欢鼓捣这些玩意的，但有些改装还是不会参与。比如，我常看到把跑地改低的车，还换了个大排气的那种，我很不明白这是为什么。常常看到那些车排气拖地发出一溜火花，你也不怕多扯几下，把你的发动机排气接口扯下来哈。还有跑地改的太低的，我看到过路上一颠后轮擦着上轮箱的，你也不怕车板上有快口把你的车胎划拉开哈。还有，我拒绝买带有拖把的二手车！真是天知道你的车拖过什么啊，对车有多深的影响啊。
四、很多车款已被买家，特别是中国买家炒的太热门太高价了，普遍脱离了实在的价格。比如ACCORD，CIVIC，MAZDA3、6等。天啊，一辆2003年产开了十万公里的老车，居然还卖到新车价格的2分之1，实在让人不可思议。我预测一下，接下来该炒nissantiida 和bluebird了吧？晕死~
五、一些日本进口的车上，都有GPS导航一体机。我曾尝试着把一台panasonicstrada cn-dv150的一体机改成在新西兰可用的版本。结果是，我保留了DVD功能，TV功能，FM功能，倒车视频功能，可以把机器刷成中文显示，但会丢失一些按键功能，苦于无法找到英语版本的固件BIOS及firmware，更找不到支持机器的新西兰地图格式(中国地图倒是找着了），所以导航系统还是不可用。郁闷ING~所以奉劝大家在选二手日本车时，不要选有这些东西的车，因为有了明显价格就贵，但却一点不实用，所以不如不要。拍卖行拍车时，明显的有和没有价格会差500纽币以上。
好了，就说到这儿吧。只为抛砖引玉哈，大家聊聊嘛。千万别拍砖哈~ | 
发表于 2012-2-19 05:31:38
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变色卡
请问楼主六七千的车有啥推荐吗 在天籁和tiida中徘徊
