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标题: 新西兰特色小镇之旅：内皮尔，梦回1930的文艺之都 [打印本页]

作者: 小社大神 时间: 2013-8-13 16:40:35 标题: 新西兰特色小镇之旅：内皮尔，梦回1930的文艺之都

本帖最后由小社大神于 2013-8-13 16:19 编辑

作者：孙朕邦
第十期YES杂志旅游专栏

前言

别被旅行杂志给骗了！新西兰不只有“蓝”与“绿”两种颜色。

没错，当我们提到新西兰这片美丽的岛屿时，蓝色和绿色的确是最先浮现在我们脑海中的两种可以代表新西兰的颜色。碧海蓝天青青草，这是以标榜纯净的自然风光为旅游特色的新西兰为之自豪的景致，也是被各类旅游咨询和广告反复炒作以致滥俗的卖点。你是否已经对长途旅行中一望无际的绿色或蓝色感到厌倦了呢？那么小编将带你见识一下天空和草原之外，一个更加绚丽多彩的新西兰旅行文化，纵览各处僻静但包含独特的人文风情的特色小镇

如果说在南岛小镇奥马鲁，你可以收获蒸汽庞克艺术的维多利亚风格的奇幻，那么在北岛霍克斯湾（Hawke’s Bay）怀抱中的内皮尔（Napier），你将领略的是梦回1930年的怀旧艺术风格的真实。

1931年，距离内皮尔城仅15公里远，霍克斯海湾发生了骇人的大地震。这场7.8级的地震和接踵而来的525次余震，以及地震引发的大火，几乎摧毁了内皮尔全城。然而，出人意料的是，塞翁失马，这场灾难成就的不仅仅是一座城市的新生，更是一座在世界范围内都罕见的统一艺术格调的文艺之都。

大地震和火灾将大部分内皮尔市中心的老建筑夷为平地，而对于规划新城市的设计者们来说，这反而为他们提供了一个尽情抒发艺术设计才华的机会。重建后的内皮尔市是人类文明在20世纪中最晚建设的几座城市之一，少了陈旧的城建的束缚，各类建筑师和艺术家们各展其能，将整座内皮尔市按照流畅的“装饰艺术”（Art Deco）的风格复活于腐朽之上。装饰艺术主义是上个世纪30年代的一个重要象征，它以大胆突破传统、夸张自由的线条和几何图案的运用而著称，被后世的艺术爱好者们顶礼膜拜，而拜满满一城的脱胎于此种艺术的建筑物所赐，内皮尔在今天，与欧美几大城市齐名，行走于其中，就像在观赏一部以装饰艺术为主题的无声纪录片。

1930年后的10年，对于西方世界来说是特殊的10年，是两次世界大战的间歇，是梦魇般的经济大萧条的冲击，在压抑和不安中，艺术创作为人们提供了宣泄的机会。在那10年中，以爵士乐为首的新兴艺术形式悄然统治了潮流，因此30年代也被人称为“爵士时代”（the Jazz Age）。30年代期间的艺术创作以其包含的典雅和高贵，并兼具怀疑和焦虑的矛盾，而备受怀旧主义者的欣赏。30年代的精神是对权力、高速、享乐主义和现代化的推崇，是以酒精和音乐来麻痹日趋空虚的精神世界的无奈。

故此，内皮尔这座在今天仍完整保留了始建于上世纪的建筑群的小城镇，在凭吊爵士时代的艺术爱好者们的心中，与美国著名的迈阿密海滩有着同等重要的位置。何况，内皮尔所拥有的不仅是无数装饰艺术风的房屋，作为东海岸重要的通商海港之一，她曾经创造过的辉煌的经济也使她完美符合了30年代的那些由物质主义催动的奋斗和梦想的气质。内皮尔市的电子产业、羊毛贸易、肥料和葡萄酒的制造业是当地三大支柱产业，同时内皮尔也是新西兰最大的烟草工厂的所在地。至今，在老国家烟草公司的办公楼外的街道上，你仍能看到开着老款轿车，戴着圆顶礼帽，身披条纹西服的市民，叼着雪茄烟扬长而过。这样的情景恍惚间会让你以为，那个年代不曾离开，一些冒险家们顽固地扎根于此，阻拦了时间前行的脚步。

霍克斯湾博物馆和美术馆的总经理，道格拉斯.简金斯（Douglas L. Jenkins）狂热地喜爱有着“装饰艺术博物馆”之称的内皮尔，他认为正是这种艺术对城市的统治，使得它可以超越人口和区域的渺小，在世界地图上重重地刻画出自己的存在感。简金斯在介绍内皮尔这座城市时这样说：“内皮尔给人的感受永远是独一无二的。她有着与众不同的城市灵魂。我们的特殊的文化让我们无比自豪，有时甚至会被外人理解成为一种自傲。”

“你知道内皮尔美术馆于哪年修建的吗？1859年！想想看吧！当时这座小镇上只有不到4000位居民。可是比起其它建筑物，他们只想着快点建成一座美术馆。”简金斯在谈到内皮尔市内浓郁的艺术气息时如是说，展示出典型的内皮尔式的骄傲。

装饰艺术风格设计出的建筑物只是这座城市的表象，在线条和几何图案的构图中，真正赋予这座以文艺为本的城市生命的，是城里的人们。他们生活在这里，并不以商业化为目的去出卖祖先的遗产，或刻意，做作地拙劣地大搞怀旧模仿秀。他们只是如所有新西兰人一样，悠闲地生活，将更多的休闲时间贡献给图书馆、音乐厅、剧院和电影院。他们自然地接纳了城市的怀旧风格，将日常的着装打扮向30年代的影像中所体现的那般靠拢。服饰店，家具店和生活用品店里，摩登风格的老牌绅士和淑女必备的商品，就像大商场里贩售的高科技产品一样随处可见。在地标性建筑物共济会旅店（Masonic Hotel ）前，如果偶遇一对撑着阳伞的老夫妇，带着一身爵士时代的气息款步而来，千万别误以为这是电影取景的现场，这很可能只是一对享受午后漫步的当地的老夫老妻而已。

最后提醒来内皮尔旅行的朋友们，别忘了去拜会新西兰的“小美人鱼雕像”，也就是内皮尔的象征，礁石上的帕尼娅雕像（Pania of the Reef）。这座高1.5米的铜制雕像，讲述了一个与哥本哈根的小美人鱼惊人相似的故事，是毛利神话中海洋精灵帕尼娅的凄美的爱情故事。美丽的帕尼娅生于大洋，白昼与水族畅游，夜间便游进内河憩息，她所停留的水域，河水会变得甘甜无比。毛利王子卡拉托基为甜蜜的河水所吸引，每晚必至。帕尼娅爱上了俊美的卡拉托基，用歌声呼唤他。两人陷入热恋，并私定终生，然而水族的精灵在日出之时必须返回大海。卡拉托基无法忍受每个白昼的相思之苦，听从巫师的建议，试图喂帕尼娅吃下熟食——水族精灵吃下熟食便永远无法回归大海。恋人狂热的占有欲让帕尼娅万分惊恐，她慌忙逃脱，纵身跃进大洋，再也没有出现过。

卡拉托基在悔恨和思念中心碎而死，在那之后，人们常常在礁石附近看到帕尼娅，她向岸上的内皮尔市张开双臂，有人说她仍在记恨卡拉托基的自私，但更多的人说，她这是在表达对恋人的永恒的爱。帕尼娅和卡拉托基的儿子摩尔摩尔，在出生后变成了这片海域的守护神，他常常以鲨鱼的形象出现，守护着见证过父母的爱情的大海。

这就是小镇内皮尔，新西兰东海岸的一处文艺之都，她会让你梦回1930的爵士时代，让你陶醉在毛利神话的讲述者的低吟之中。

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作者: JJ-Creative 时间: 2013-8-13 16:53:26

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作者: 小社大神 时间: 2013-8-13 17:20:25

doneaaaaaaaaaaaaaa

作者: tiangong1 时间: 2013-9-2 10:58:58

两年前去过，住了两晚，是一个非常宁静，安逸的美丽小城，非常值得一去！

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