圣诞节快乐！世界的十分美丽，其中九分在耶路撒冷！

黎叔

耶路撒冷新城一瞥-----城市居民      




         在耶路撒冷的日子，气温虽然较低，但是阳光灿烂，蓝天与少量的白云，路旁汽车站等候车辆的男男女女，上年纪的人居多，从他们的打扮与体形上我看到了俄罗斯东欧人的身影，而我的判断确实是准确的。俄罗斯的犹太人有过两次大量移居的高潮，二战和苏联解体








阿拉伯居民




我喜欢这样的极地长裙，女人的优雅需要这样的长度，我想起了中国新文化运动时期的女学生







随时可见到严肃正统的男人




        这样的城市，随处飘动着这样的小帽子，不同式样。。。。让我想起了新疆的喀什，那些维族、塔吉克族的帽子




新城随时闪现这样的身影





          看到持枪回家的民兵，我是这样地习以为常，毕竟我曾经有过那样备战备荒的经历，我在北京也曾感受过成年人时刻准备保家卫国的决心。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 04:41 编辑 ]

黎叔

[wmv=360,70,1]http://www.cix.co.uk/~lumpkin/jerusalem.mp3[/wmv]

http://music.qingyinyue.com/yiny ... re/06-Jerusalem.wma
  ［背景音乐］英国歌曲《耶路撒冷》， 帕里伯爵作曲，威廉布莱克诗词《耶路撒冷》

音乐介绍：        
       《耶路撒冷》作为音乐，从第一次世界大战和妇女参政运动兴起时就有了，其歌词是英国神圣的疯子、单纯的诗人、孤独的先知威廉.布莱克的一首长诗《密尔顿》的序言。乔治五世初次听到管弦乐队演奏这首词时，就觉得应该用它替换原来的国歌《上帝保佑女王》。
          威廉.布莱克是深受英国人的喜爱天才，被英国人推举为最具影响力的历史人物。这支乐曲与艾尔加的《威风堂皇进行曲〉一样成为逍遥音乐会不可或缺的节目之一

歌词大意如下：

          那些步履是否真的，
          踏上英格兰翠绿的山峦，
          神圣的基督是否确曾在英格兰的碧野里出现？
          我们那云蒸霞蔚的山头上，
          可否闪现过尊贵的圣颜？
          耶路撒冷可否就建在魔鬼那阴暗的磨坊中间？
          拿来我燃烧的金弓，
          递来我欲望的银箭，
          带来我的长矛，
          乌云，闪开，看我的战车如火一团！
          我不会终止思想的征战，
          也不会让宝剑在手中昏眠，
          直到在英格兰的碧野
          构筑起耶路撒冷的城垣--







                                            耶路撒冷的黄昏
世界上十分美丽，九分在耶路撒冷，世界上十分苦难，九分在耶路撒冷


黄昏下的耶路撒冷，黄昏下的锡安山，这是耶路撒冷最需要研读的时刻




一路沿着锡安山谷行驶，这里是犹太教义上的地狱，人们每天就在这样的公路上，在天堂与地狱之间翻覆，如此上帝的圣殿与人间的地狱相依伴，天堂与地狱一线之隔，人类就是这样接受着上帝天地之间反复的考验。




          来到新城的制高点，望着落日余辉下的锡安山，那一段段蜿蜒的城墙，那希律王的大卫塔。3000年前，那个米开朗基罗手下英俊的大卫，选择了耶路撒冷表达他对上帝的钟情，而耶路撒冷却聚集着后人的冷酷无情；那个诗情与才情横溢的所罗门，选择修建圣殿表达他对上帝无限的宗教热情，而华美的圣殿被异教徒极端残酷的夷平。










          锡安山、圣殿山、橄榄山-----你们集合着圣人与平民、个人与民族说不尽的苦难，唯苦难组成宗教，唯宗教使苦难释放着无穷的能量，这能量消耗着人类的生命，消耗着人类的和平，消耗着人类创造幸福的能力。在这上帝的家园，在这上帝主宰的世界里，我们都不过是他的玩偶。




耶路撒冷的暮色来临，城市全无那种灯红酒绿的躁动。













         我想象着耶路撒冷的夜晚，那一个个满月与圆缺的夜晚，那一个狂风大作与电闪雷鸣的夜晚。。。。。。无数的灵魂从各个年代涌出汇集着。





         耶路撒冷的未来会是一幅怎样的景象，他依然继续释放着神圣的、血腥的、深重的、复杂的精神能量。我需要习读圣经，找寻耶和华的指引。   

       人们不是走向耶路撒冷，
       而是从那里回来
       沿着一条代代相传的路
       满怀希翼
       渴望被救赎。

       人们把记忆
       装进帆布背包
       在崇山峻岭中艰难地跋涉

       鹅卵石铺成的小径上
       人们虔诚地为往日的记忆感恩
       ——已经更新了的记忆。


       人们不是走向耶路撒冷
       而是从那里回来



                                                                                     ---------伊扎克·雅思诺维茨《致耶路撒冷》


   


          1月27日，我的身体告别了耶路撒冷，3月19日我的文字在耶路撒冷落下了句号，4月8日我的图文音乐帖子完成了耶路撒冷的诉说，可是我心里的耶路撒冷却依然盘旋。耶路撒冷召唤、激活了蕴藏在我体内的各种能量，它让我如此感动，永远无法忘怀。

        从此我的灵魂与耶路撒冷同行，
        从此我必为你喜悦，
        从此我必为你欢笑
        从此我必为你痛苦，
        从此我必为你泪流，
        从此我更要为你祝福，
        我的耶路撒冷

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 07:06 编辑 ]

黎叔

原帖由 jasonlee 于 2006-4-12 00:04 发表
这两天实在没空，先顶，得空细看！嘿嘿...

谢谢ＪＡＳＯＮ百忙中的关注！

黎叔

我喜欢入住的犹太酒店


         1月27日多云，早餐时最后浏览并欣赏着酒店的小情调，我总是铭记着那些细节处的精彩，这时的我有些心怀柔情，我喜欢那种温情的酒店，这样的酒店必是小巧地停留在静谧的地方。我仍然无法忘怀在尼斯那个法兰西家庭旅店的感受，那一扇百叶窗，那一阵楼板颤动的节奏，那一个大阳台，那楼下幽静小巷，墙壁阳台上吐露的花朵。。。。。。西方文化对居住的演绎确是人性并浪漫的，我的生命里唯有北京的四合院，那一种独居的四合院给我一些浪漫的感受。


酒店外观



小巧别致的细节



极小酒吧







茶几的艺术气息




         初升的阳光穿过碧蓝与翠绿色搭配的沙帘，映照在咖啡色的餐桌上，几十个以色列特有的盘子悬挂在墙上，那下面摆放着各色食物，浪漫而鲜活，我就是这样喜悦着欣赏着，不禁心里对自己说，慢一点进餐，慢一点，让我好好陶醉享受。







与保安姑娘合影，与司机合影，这仿佛是一种无语的道别仪式。




       今天是周五，曹先生告诉我这一天是犹太教的安息日，按照戒律，安息日不得起灶火、不得开车上路，因此有一些犹太家庭入住酒店，以便餐饮。传统的犹太人在安息日这一天以家庭为单位咏读圣经，一些人拥到图书馆进行阅读，或者到书店选购图书。如此计算，正统的犹太信徒一年365天当中至少有52天必须用来学习。这就解释了自从圣经旧约诞生开始，几千年来，犹太教始终保持着传统，犹太教徒始终由这些法定的学习时间传承着他们的宗教，因此无论怎样漂流，他们的宗教始终没有变形，因此民族的灵魂始终支撑着一代代的生生死死。


        酒店登记处开始有了一些新的面孔，我懂得了这些酒店特别审慎的保安措施的缘由，他们的大门都是自动上锁，门口的警卫负责开关。我们从外面无法自己进入酒店，必须借助保安控制的电动按钮。我不禁想到了以色列驻埃及大使馆的保安，那个大门口配备的水泥桩，门内还有一个水泥的横栏，那是电动控制升降，这些措施都是为了制止汽车冲撞自杀性袭击。



          以色列人啊，你的聪明才智在安全保卫上消耗着怎样的能量。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-14 12:38 编辑 ]

黎叔

伯利恒--耶稣诞生的地方，我看到了隔离墙



          离开耶路撒冷8公里外就是伯利恒,据《圣经》记载，犹太先祖亚伯拉罕从伊拉克长途跋涉首先在此定居，它是大卫王的故乡，是南部犹太国的首府。史前8世纪，先知弥迦曾预言：“伯利恒以法他（以法他是伯利恒的古代名称）啊，你在犹太诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源亘古，从太初就有。”据说这个预言预示着耶稣基督将在伯利恒诞生。因此对于犹太历史而言，伯利恒与耶路撒冷一样都是圣城。


伯利恒检查站的停车场




停车场外，远远的看到高大的水泥铸灌的墙体沿着地势蜿蜒起伏，这就是那著名的隔离墙




停靠，更换车辆




停车场旁的隔离墙




只见这样的指示牌及道道关卡




           以色列这一方高大的钢铁闸门，每当他无情的关闭，耶稣的一生便被割裂成为两个碎片，基督如何受难也无法拯救两个民族的仇恨




隔离墙上端的岗楼聊望塔




          伯利恒现属巴勒斯坦管辖区，因此进出人员需要在以色列的检查站接受严密的检查，而耶路撒冷牌照的车辆不得进入，因此我们需要换乘伯利恒的车辆。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-14 12:40 编辑 ]

黎叔

隔离墙



伯利恒这一边的墙壁上涂鸦着大幅的画面，，一头狰狞的狮子。。。。。。




猛兽




这高大的水泥建筑隔离出两个截然不同的世界，两个不同的宗教，一个秩序井然，一个杂乱无章。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-14 12:42 编辑 ]

黎叔

伯利恒城市面貌
   

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http://www.jincai.sh.cn/jczy/xl/ ... 0of%20bethlehem.mp3

［背景音乐］《小镇伯利恒》童声合唱


        伯利恒坐落在两座山丘上，它海拔780米，土地肥沃、地势险要，原名意为希伯来语的“面包房”，象征着丰饶和富有。不同于耶路撒冷只将建筑搭建在山顶的规律，这里沿着山势从高到低处分布着各式建筑




进入伯利恒，沿着这样的街道前往马厩广场




可能因为不断的武力纷争，街道上人迹聊聊，沿途的建筑无声无息



         如同这霏霏的阴雨，虽然巴勒斯坦的选举已经揭晓，哈马斯组织获得全胜，但是伯利恒的街道上依然悬挂着候选人的大幅照片,这里的气氛如此压抑，车上的司机告诉我：我们是巴勒斯坦温和的民众，我还是支持阿拉法特的法塔赫组织







街头的商家店铺毫无生气




伯利恒的居民




         1948到1949年，以色列占领耶路撒冷西部，建立新市区。约旦守住东部的老城。在东、西占领区中间布设砖墙、铁丝网、地雷，隔绝来往。1967年，第三次中东战争打响，以色列夺取老城，全部占领耶路撒冷，拆除东西界墙，驱逐阿拉伯居民。1988年11月，巴勒斯坦全国委员会第19次特别会议通过《独立宣言》，宣布耶路撒冷为新成立的巴勒斯坦国首都。
         1995年伯利恒实现巴勒斯坦自治后，每年圣诞节阿拉法特都作为巴自治政府首脑和教会佳宾出席在伯利恒圣诞教堂举行的午夜弥撒。但是随着以巴暴力纠纷持续不断，2001年，以色列安全内阁决定，禁止巴勒斯坦民族权力机构主席阿拉法特从拉马拉前往伯利恒参加圣诞弥撒，理由是阿拉法特在解散巴勒斯坦恐怖主义组织方面没有采取足够措施。由于以色列的决定，使阿拉法特参加圣诞弥撒的行动已经不单单具有宗教意义，它已经演变成了一场政治风波。


        “我绝不使你们中的任何一个行善者徒劳无酬，无论他是男的还是女的，迁居异乡者、被人驱逐者、为主道而受害者、参加战斗者、被敌杀伤者，我必消除他们的过失，我必使他们进那下临的诸河的乐园”这是从真主发出的报酬，真主那里有优美的报酬。”
                                          -----古兰经.仪姆兰的家属

         这些来自宗教教义上的保证，促使涌现那些为宗教进行圣战的义士。而伯利恒的命运与耶路撒冷的安全紧密联系，当耶路撒冷频发血腥暴力事件，以色列军队对伯利恒的管制也随之升级。他们在伯利恒实行宵禁，搜捕涉嫌参与策划爆炸事件和其他袭击事件的巴武装人员。他们从东南两个方向进入伯利恒，包围并搜查城外的杜海舍难民营。以军装甲车堵住城内马槽广场通往圣诞教堂的道路，以防巴武装人员再次躲入其中寻求庇护。以军士兵还搜查了位于该广场的和平中心。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 15:01 编辑 ]

黎叔

圣诞教堂      

         在巴以冲突升温之前，伯利恒的圣诞教堂与耶路撒冷的苦路和圣墓教堂是游人的必到之地，因为它们与传说中耶稣的诞生、受难、复活、升天联系在一起。然而，自2001年以来，圣诞教堂已经多次关闭。我们出发前与旅行社再三确认到达伯利恒的可能性。
*

从山脚沿盘山公路上行2公里便到马槽广场，著名的圣诞教堂就在广场左侧。



          圣诞教堂为君士坦丁大帝的母亲海伦娜所建，属亚美尼亚东正教。公元325年海伦娜来到耶路撒冷朝圣时，选定2世纪圣·贾斯汀考证的这个圣诞洞穴为址，历时14年终于建成了圣诞教堂。千百年来圣诞教堂屡遭地震和战火洗劫，目前由罗马天主教、希腊东正教等教派联合管理。


教堂的钟楼




        教堂入口处是一个拱形石门成为一个高约1米3左右的石洞，人们必须躬身而入，据说当初是为了拦挡马匹



        教堂高大而深远，天窗采光有限造成光线昏暗，墙壁与地面保留着几块1000多年前装饰的马赛克花砖，向我们展示着那个年代的艺术。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-16 17:33 编辑 ]

黎叔

我站立在高大空旷的教堂大厅，环顾着那几十根立柱，他们支撑的是人类精神信仰



         仰头观望那些古老的壁画，那些大大小小的湖蓝色彩色的吊灯，在时光面前，他们是那样的渺小却举重若轻，在宗教面前他们表达着美丽与颂扬之情






墙壁上一千多年的马赛克壁画，忆当年如此辉煌华丽的建筑




           我俯身端详镶嵌在地面上千百年前华丽的马赛克地砖，为了保护这地面的艺术，教堂整体抬高了地面。我坐在裸露的马赛克地砖的护栏上，一个路过的东正教士看到我腿部垂落的姿式，恐怕以为我企图站立到那古老的马赛克地面上，他愤怒地高声叫着做着驱赶的手势，那声音回响在空旷的教堂上空，我看到的却是他们长期置身在周围恶劣的环境中，那种精神的压力


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-15 18:38 编辑 ]

黎叔

圣洞---马厩-----耶稣诞生的地方
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http://www.jl2sy.cn/personalsite ... JOY_TO_THE_WORLD.rm
[背景音乐]:《普世欢腾圣诞》，每年圣诞音乐会上必选曲目
  

        教堂祭坛右侧是圣诞星洞入口，左侧是出口。相传出生在耶路撒冷的玛利亚和拿撒勒的木匠约瑟订婚，因罗马帝国普查人口而返回家族故地伯利恒，栖身在马厩，耶稣当夜出生。我们俯身走下狭窄弯曲的石阶，星洞狭小，长约13米。*


圣诞星洞入口，上方悬挂着千年历史的马赛克画像



狭长的圣诞星洞内部，墙上是一幅幅古老的宗教油画







         这里是著名的圣诞圣坛，约1米的半圆红白大理石中央镶嵌着银14角星，上书拉丁文“圣母玛利亚的基督耶稣诞生地”。圣坛上悬挂着15盏基督教各派的银长明油灯。




石阶右侧对面左侧是耶稣出生后充作摇篮的石马槽




右侧是纪念3贤哲的小石桌




附近石洞埋着耶稣一家出逃后被罗马总督下令杀死的上千男婴尸骨。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 15:04 编辑 ]

黎叔

与耶稣如此亲近


我们分别在不同的地方拍照，为了留下宗教起源的瞬间体验。


体验宗教的初端




基督教从这里诞生




          耶稣诞生，人类拯救苦难得到无限向往。而我们亲历圣迹，中华民族增加一种别样的心灵的体验。


         当我们大队人马离开这窄小的圣诞石洞后，一个虔诚的教徒来到这里，我和先生仔细看着他的一举一动，这是一个宗教礼仪的教育




如此恭敬


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-15 18:43 编辑 ]

黎叔

圣卡特琳圣芳济会教堂----年年圣诞弥撒


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http://www.andong-ch.org/media2/ ... ssa_Papae_Kyrie.mp3


[背景音乐]帕勒斯特里纳《马尔采鲁斯教皇弥撒 主啊怜悯我》  帕勒斯特里创作了三首弥撒曲，其中著名的《马尔切鲁斯教皇弥撒曲》（Missa Papae Marcelli）使大主教们相信在艺术与虔诚之间没有根本的对立，帕勒斯特里那的音乐完成了反宗教改革的要求，并因此被人称为“教堂音乐的救星”。
    弥撒（mass）是基督教纪念耶稣牺牲的宗教仪式。弥撒在教会中，只有神父、主教有神权主持。西派教会（包括后来的天主教）用拉丁语，圣餐用无酵饼，神父领圣体和圣血，信徒只领圣体；东派教会（包括后来的东正教）因地区而异，或用希腊语，或古斯拉夫语及其他民族语言，圣餐用有酵饼，信徒则可同时领圣血。20世纪60年代天主教会进行礼仪改革，现在世界上大多数教会都采用民族语言和有民族文化特色的礼仪。



        出洞往前是1881年建的圣卡特琳圣芳济会教堂，它宽大明亮，年年这里举行的圣诞夜弥撒，向全球转播着神圣的宗教，将精神瞬间升华，将心灵瞬间净化。




极具艺术气息的教堂




教堂主教台正方的玻璃彩画




两侧玻璃画






任何细节十分讲究艺术性，侧门



正门


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 15:08 编辑 ]

黎叔

忏悔、反省---人们需要倒出心理垃圾
      

         我喜欢如此宗教的主题：忏悔----反省----拯救，唯有经历这样的心理过程，人性才可以净化与升华，才可以达到真正的奉献-----施爱。       这才是人性心里反复挣扎的真实过程-----忏悔与反省，因此我极为喜爱托尔斯泰的《复活》，聂格留道夫的忏悔与反省是我大学时代心里成长的主要收获。

      因此今天到达这里，我静静的感受，托尔斯泰的感悟源泉


忏悔-----人性的罪恶感是心里最大的压力




反省-----时时审视自己的罪，不断的倒出心理垃圾，才可获得真正的快乐，否则是逃避，是短暂的极时行乐。




面对耶稣我们需要勇气，需要不断打扫自己的心灵




我喜欢这里的气氛，她让我审视自己的欲望


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-15 18:46 编辑 ]

黎叔

福音传播者----世界宗教有序有效地传播


         圣卡特琳圣芳济会教堂右侧沿石阶而下，有几个不同教派的小洞穴教堂。那里埋葬着不同教派最著名的传教士和神职人员



著名主教的墓穴





游客把许愿纸条塞在石缝中




         一个小型的房间里，正在进行着宗教宣讲活动，只见30多个人端坐在一起，一个天主教神父站立在前进行着轻声地宣讲，微黄的灯光映照在人们的脸上



           那一种和祥，那一种向往的表情，我在伦勃朗的画卷上，我在拉斐尔的画布上，我在巴黎卢浮宫的墙壁上每每见到此款深情




         教堂小花园中央是一座《圣经》的拉丁文翻译者杰鲁米塑像。这是向世界传播圣经的使者，他必是无私地、冷静地、正确地理解了耶稣的精神，他必是端正着学者的态度，严谨地细致地转述着新约的文本。人类需要更多的科学使者，人类需要更多的和平使者。




          每年圣诞期间，来自世界各地的朝圣信徒与观光客都会挤满这座圣城的大街小巷。恰此时巴勒斯坦大选的时刻，和平的前途未卜，世界各地的游客大多怯步，我们这些非信徒便极为幸运，偌大的教堂，只有十几个东方的面孔，因此这一次的以色列旅行，让我找到了一种和谐与宁静。回想耶路撒冷的那些圣迹，假若那些狭窄的地区拥挤着游客，我们是无法体会宗教的意境。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-15 18:48 编辑 ]

黎叔

离开伯利恒，经耶路撒冷前往死海


          细雨密密的串起了水线，淋着我的身体，浸润着我的心灵，马槽广场一角的建筑，屋檐下几个巴勒斯坦人木然的注视着我，他们面对圣诞教堂是个怎样的态度？年复一年，基督宗教的圣殿矗立在伊斯兰世界，假若拉登与塔利班到达这里，这里必上演第二个巴米扬大佛的悲剧




告别伯利恒，进入耶路撒冷，转去死海。从伯利恒进入耶路撒冷，我们需要进行严密的检查，如同中国内战时期，从解放区进入国统区




第一关




等待通行的绿灯




检查证件




居高临下的士兵，如此年轻




再看一眼大卫塔



再次呼吸耶路撒冷的清风



            别了伯利恒，别了耶路撒冷，别了人类精神信仰的永恒主题-----诞生、受难、复活、升天。

           我们不叹息，眼泪已干，
         我们常微笑，甚至笑出声来！
         任何眼色，任何表情，
         决不把秘密泄漏出来。
         它怀着沉默的痛苦
         躲在我们热烈的灵魂深处：
         即使它在粗鲁的心中喧嚷，
         嘴总是痉挛地紧紧闭住。
         你去问摇篮里的婴儿，
         你去问坟墓里的死尸，
         也许他们会向你公布
          我经常对你保守的秘密
                                                                                 ------海涅诗词《秘密》

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 04:17 编辑 ]

jasonlee

文采太美了，从摄影的角度说，也有很多精彩的作品！

黎叔

耶路撒冷前往死海
     

       告别伯利恒，告别耶路撒冷，这两天我很少看到纯粹的犹太宗教的遗物，那些新约的信徒已经在旧约的圣地上磊建得变了模样，只剩下哭墙，只剩下大卫塔。因而，只有沿着死海，我们可以看到现代的犹太精神---基布茨，更可以看到千百年以前宁死不屈的犹太魂魄。
     一路行驶，不时闪过路边的海拔指示牌，不时出现以色列政府新建的定居点。随着海拔下降，沙丘取代了那些乱石岗，雨停了，大地发散着光亮，那是唯有沙漠地区才有的光芒。


离开耶路撒冷不远处，开始出现成片的犹太人定居点



        路旁开始有一些贝都因人的帐篷，歪歪斜斜的支立在沙丘上，他们世世代代保持着放牧的流浪生活，不同于吉普赛人那样放浪在城市与乡间，贝都因人对沙漠是执著的。



       一路下行车速并不快，但是气压的变化造成了生理反应,耳膜的压力越来越大。沿路没有多少车辆行驶，我们仿佛正在向着静寂的历史前行。这里的土地开始呈现这样的景象




约旦河西岸、迦南、耶路撒冷，这片土地意味着需要更多的智慧来适应自然环境




只有沙漠才有这样的亮度



         死海是地球上最低的水域，位于以色列和约旦之间，是一个内陆盐湖，水面平均低于海平面约400米。它被沙漠与荒山围绕，降雨极少且不规则，冬无冰冻，夏季又非常炎热，造成湖水每年蒸发约1400毫米，常常是湖面上雾气腾腾。死海是东非大裂谷的北部延续部分，这里是一块下沉的地壳，夹在两个平行的地质断层崖之间。因此我们看到路旁断层交错的山体，微微棕红色的山势并不高，寸草不生是这里的特征，大地一派淡淡的黄色。


       因为和约旦陆路相连，路边的岔路口时有军岗哨卡。不远处就是约旦河西岸巴勒斯坦城市杰里科，那里一直以来暴力事件频繁，因此有来自网络上的消息，这一路驾驶隐藏着一些危险。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-16 21:44 编辑 ]

黎叔

死海

         转过一个路口的弯道，碧蓝的水域映入眼帘，那就是死海，如同大海的颜色，阳光从云层中穿射出的光芒照耀在死海水面上，使得死海变化着光亮与色彩。
       死海长80公里，宽处18公里，最深处400米。约旦河从其北部每年向死海注入5.4亿立方米水，南面有哈萨河流入，但没有水道和海洋通连，湖里的水只进不出。由于死海所在地区炎热干燥，气温高，蒸发强烈，水分蒸发后盐分却留了下来。年深日久，湖中积累的盐分就越来越多了，使死海变成世界上最咸的湖泊，它的含盐量是一般海水含盐量的七倍。由于含盐量高，超过人体的比重，所以在死海中游泳人平躺在水面上也不会下沉。湖水里除了某些细菌外，其它生物都不能生存，沿岸草木稀少，湖泊周围死气沉沉，故称之为“死海”。



前往死海岸边




遥望约旦，想象着约书亚带领犹太人从何处跨过约旦河，最终在约旦河西岸建立自己的宗教王国




自古以来，死海水的医疗保健功效便为人所知。据说，闻名世界的埃及艳后克娄巴特拉就曾用死海水疗伤。古希腊哲学家亚里士多德在他的著作中提及过死海的功用。死海独特的自然景观和医疗功效，吸引了世界各地的游客纷纷前来，他们试图用死海水治疗皮肤病、关节炎等痼疾。有的用死海水中的黑泥巴涂抹全身，以健身美容，有的躺在岸边接受日光浴，更多的则到死海水畅游一番，体验被水"托"起来的感觉。


纵观死海




以色列人修建的死海度假村







我欲纵身畅游，怎奈没有强壮的身躯，如此气温下唯有足浴




          我们到达这一天虽然有些阳光，但是温度还是偏低，因此没有一个人下水尝试死海的神奇浮力，然而女人爱美的天性还是促使大家将死海泥覆盖在脸上、手臂上，仿佛这样可以改头换面


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-16 21:45 编辑 ]

黎叔

死海 沙漠 基布兹---犹太民族的合作垦荒精神


        无论圣经如何记载上帝应允之地是那流着奶与蜜的地方，现今的以色列国土却是一个没有石油且大半是沙漠的贫瘠的地区，与围绕在他周围遍地是石油的中东其他国家形成了巨大的反差，因此阿拉伯世界冷嘲热讽。然而以色列人却在这样一片贫瘠的土地上创造着农业奇迹、经济奇迹、军事奇迹。
        我们在死海的道路两旁，时常看到一片片绿树丛丛的小型绿洲，还有一些耕田。沿路引水的管道始终伴随着我们，以色列是个水源缺乏的国家，然而自古耶路撒冷的引水工程就让考古专家叹为观止，圣经上对引水工程有所描述。公元前8世纪，希西家统治时期，为抵抗亚述人围困耶路撒冷，他下令挖掘一条地下输水管道，从耶路撒冷以西一个名叫基训的泉源，将水引致城墙内的西洛姆塘中，因此粉碎了亚述人围困的企图，并将其击退。1838年美国学者罗宾逊根据圣经记载考古发现了这些水渠。



一路上始终伴随着我们的引水管道




        如今，以色列人继续发扬着祖先的传统，在引水灌溉工程上他们有非常独到的设计。当中国确立西部大开发后，曾经多次派人前来以色列学习水利工程。
        古人的引水工程启发了现代以色列人，而20世纪初期犹太人“合作垦荒”的思想则奠定了以色列复国的经济基础。早在1910年一批东欧年轻犹太移民，为了理想的犹太复国思想，在太巴列湖附近的德加尼亚创建了犹太人第一个“合作垦荒”的组织---基布兹，这种农村社会组织形式或许是受到社会主义思想的启发，正是基布兹组织形式解决了这种贫瘠的土地上的生存问题。



        贫瘠的山峦，这样的绿洲便是人间奇迹，想到了新疆，想起了石河子




         基布兹的基本特点是土地国有，集体管理，反对剥削，待遇平等，按需分配。在基布兹内部无货币分配，设有个人财产，没有贫富差别，生活集体化，家务社会化。每一个基布兹的规模在人口100-1000人不等，一般300-400人。基布兹实际上是一个平日劳动、战时战斗，即平战结合的微型社会，它的思想基础是平等和共济。最初基布兹实行子女与父母分居制度，子女要过集体生活，自20世纪70年代以来，基布兹生活已经变成“以家庭为中心”，所有儿童都由他们的父母抚养并且住在家里。以色列开国元首本一古里安两次从总理兼国防部长的职位上退下来后，都直接退到内格夫沙漠深处的斯德波克吉布兹。
        20世纪末，基布兹数目和基布兹人口略有减少，目前在以色列共有270个基布兹，大约有12万人在其中生活和工作，占全国人口3％左右，但其创造的农业产值却占全国的42％，农产品出口占全国的43％，因此它是以色列的主要农产品生产基地。基布兹已经成为犹太民族精神上的另一个象征，它代表了犹太人们在逆境之中齐心协力、互帮互助、不惜一切代价改变环境、争取生存的精神。


         中午我们来到死海附近的基布兹进行午餐,只见绿树成荫，附近竟然有那一片翠绿的田地，与死海的不毛之地有着天壤区别




         这里的特别之处每年吸引着来自世界各地的游客，他们在这里暂短的居住，享受各种休闲时光





        午餐的餐厅大如食堂一般，人们自助领取着各种菜肴，坐在朴素明亮洁净的落地大玻璃窗下，我们一边品尝着原汁原味的农家菜肴，一边欣赏着死海的风光。隔壁就是出售死海美容等特色产品的商店，女人们在饱餐之后兴高采烈地选择着自己喜爱的物品




          我们居高临下眺望远处的死海，风吹打着水面，死海涌动着，这里与大海、与任何一片水域有着那样的不同，因为水的成分，更因为围绕着他的历史

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-16 21:48 编辑 ]

黎叔

库姆兰---死海羊皮书，旧约史记乎？



            我们所在的基布兹正位于库姆兰洞穴附近。只见山体上有着大大小小的山洞，这就是发现世界最古老的羊皮圣经经书的地方。




          纯粹因为偶然，1947年的一个下午，一个贝都因的放牧人向峭壁的山洞投掷石头，想吓唬丢失的山羊，然而他听到的不是羊的咩咩叫声，而是打碎陶器的丁当声。他找来伙伴钻进昏暗的山洞，打翻了7个陶罐，发现了三捆奇特的皮子，包裹的麻布已经腐朽。他们毫不清楚，这腐朽的羊皮纸原来是无价之宝。



          1947年春，一个伯利恒的东正教徒看到了这些羊皮书，他曾经做过古董商，因此他要求代理古卷的生意，并将此羊皮书带到耶路撒冷圣马可修道院，修道院的大主教撒木耳意识到羊皮卷十分古老，表示购买发现的任何古卷。撒木耳带着手里的四卷羊皮书，来到希伯莱大学考古系，请苏肯尼克教授测定古卷的性质及准确年代。而1947年11月苏肯尼克教授已经抵押了自己的房产，从一个美国古董商手里埋下了流失的另外三卷羊皮书。十分巧合的事。当他拿到这三分羊皮书的次日，联合批准以色列自治。对于一个笃信上帝耶和华的民族，这无疑意味着上帝的安排。
         古卷的消息一经传出，巴勒斯坦人也迅速地与那些贝都因人签订协议，要他们把所发现的一切东西交到巴勒斯坦考古博物馆，并承诺给与报酬。
        至此贝都因几乎垄断了不断新发现的古卷，甚至在1954年美国的华尔街日报的地产广告栏里都夹杂着出售死海古卷的消息。因此法国天主教圣经学院院长和美国东方研究院院长极为焦急，他们开始全面勘察库姆兰的陡坡峭壁。在成百上千的洞隙、裂缝中找到了37个内有陶罐的和人类居住痕迹的山洞


         其中一个3号山洞的铜卷上列有秘藏珍宝的地点，那些珍宝或许就是人们传说的圣殿的财富。而在另一个4号山洞里，在6英尺厚的蝙蝠粪底下有500多个古卷的残片，这个丰富的发现使得其他任何发现都黯然失色。发掘工作持续3年多，在11个洞穴里，总共发现800多卷，他们加在一起形成一个巨大的书库，里面包含除《以斯帖记》外的《圣经.旧约》各卷的几个不同抄本。
          时光已经将这些古卷毁坏成75000个碎片，法国圣经学院的院长另外购买了贝都因人在4号山洞的其他发现品，然后于1952年召集了一支由7个学者组成的国际班子来处理这些意外的发现，这7个基督徒直到1960年才完成了对 这些残片清除污垢以及整理工作。7位学者竭力在这大量难以驾驭的文献中找到顺序，与此同时他们也希望解开当年是谁拥有并完成这些古卷之谜。
       1956年在库姆兰峭壁上挖掘出一个庞大的建筑群，那里面有缮写室、公共餐厅、厨房、礼堂、工作间即一个规模很大的供水系统，没有居住区。
         根据以色列的历史轨迹，公元前586年，耶路撒冷被巴比伦王尼布甲尼撒二世征服并被摧毁，第一圣殿被焚毁。大批犹太人被强行迁往巴比伦，成为数个世纪的“巴比伦之囚”。后来波斯帝国征服了巴比伦，其允许犹太人返回并重建耶路撒冷。
         公元前19年左右，处于罗马帝国保护下的犹太希律王开始重建圣殿，史称“第二圣殿”。罗马帝国在公元6年取消了犹太人的自治权，改由帝国直接控制。公元70年，圣殿再遭不幸，罗马人镇压了犹太人的起义，数十万犹太人惨遭杀戮，耶路撒冷和圣殿几乎被夷为平地，犹太人被迫开始流亡世界。
         公元70年至公元73年，罗马人就一直在驱逐犹太人，一旦发现了犹太人就要杀戮，罗马人用了整整两三年时间才将犹太人驱除。相信这些古卷的作者和看护者便是那一个时期的受害者，他们在丧生前将文库藏于附近的山洞之中使他们免遭毁灭。
         公元135年犹太人巴尔·科赫巴再次领导起义,死海隐基底附近众多洞穴发挥了重要的作用。著名以色列考古学家伊加尔·亚丁在隐基底以南5公里外发现了犹太起义者藏身之处。一个150米深的"书信洞"中发现有巴尔·科赫巴写的15封信、一些圣经《诗篇》的碎片以及金属容器、钥匙、人头盖骨、衣服和拖鞋等，在对面的"恐怖洞",发现了许多在此避难的起义者骸骨。


         无论如何，死海古卷的发现，验证着犹太宗教源远流长的历史，再次证明圣经旧约并非神话故事，使得人们期望从这里找到圣经旧约的演变，并获得对现代犹太教和基督教的起源的启示。



        看着车窗外纷纷闪现过去的洞穴，那里还有怎样的历史要向后人交代。死海、沙漠、山洞、唯有恶劣的自然环境才能锻造人类坚强的精神意志和坚定的信仰。犹太民族这样，中国共产党人何又不是呢


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-14 02:57 编辑 ]

黎叔

永远的马萨达-----犹太民族的魂魄与建筑美学,反思旅游价值观


         告别库姆兰，沿着死海一路行驶，不远处一座光秃秃的绛红色石山鹤立，山顶则如同被刀齐齐削去而平坦。那石山之巅修建着岩石城堡马撒达，那里居高临下俯视着死海和周围低矮的山丘。马撒达城堡上演出的一幕幕历史剧，在犹太民族历史上占据着不容忽视的一席之地。




        公元前160--前143年，犹太大祭司约拿单·麦卡比率领犹太人反对叙利亚希腊王朝的外族统治，在地势险峻、人迹罕至的马撒达山顶高原上修建一座城堡。公元前40年耶路撒冷的犹太贵族希律卷入内战，其将家眷安排在马撒达城堡中避难。
        后来希律被罗马元老院指派为犹大王，为求一旦战争爆发时能自保，他选中马撒达这个与世隔绝的天堑，决定在这里修筑一个一夫当关、万夫莫开的要塞，作为抵御国内外潜在敌人的避风港。
        公元前36--前30年，他大兴土木，苦心经营，他的设计吸收了当时流行的希腊化风格，并利用了万夫莫开的地形位置。他在城堡外围筑起1500米长的双层高墙，上面建有38个10米高的碉堡。他盖起了一排排巨大的仓库，储备充足的粮食和武器。他兴建了一套宏伟的水利工程，首先，利用附近的干河谷建造水库，以汇聚周围洼地冬季的山洪。然后，通过水渠把水引入开凿在峭壁上的水库，再用人工把水运到山顶。城堡中共有12个蓄水池，每个容量高达4000立方米。因此，这个沙漠中的城堡不但饮水能够自给，而且还能满足希律王洗澡及游泳等沙漠中奢华的享受，甚至还可以用来灌溉。。。。希律王可称为世界级建筑大师，他将孤寂的山石变成了辉煌的宫殿兼固若金汤的要塞。古堡内有古罗马浴池和蒸气室、储水库、墓碑、剧场、拜占庭时代基督教堂，以及犹太教徒祈祷经典残卷等，颇富宗教、建筑艺术之考古价值，这个建筑成为罗马建筑史上排位第三的典范之作。


          对于以色列人，对于犹太民族，马萨达城堡更象征着民族气节与英雄主义气概。公元66年，在反抗罗马暴政的犹太起义中，一群激进的犹太教徒攻克了马撒达城堡。公元70年，罗马将军提多攻陷耶路撒冷，犹太人有的被屠杀，有的沦为奴隶，整个国土笼罩在血雨腥风之中。幸存的犹太起义者纷纷携带家人，投奔马撒达堡，在埃利泽·本雅埃尔领导下，继续抗击罗马的统治。这些起义者包括妇女和儿童，共967人。罗马人决定派出重兵攻陷这个犹太人最后的据点，他们企图通过围城切断抵抗者与外界的联系，造成城内缺水断粮，从而迫使他们束手就擒，但希律王宫里的库存极其丰富，此举未能奏效。山上的战士在孤立无援的情况下，用石头和罗马人作战，攻城持续了3年。
        后来罗马人在城堡外坡度较缓之处，筑起一条200米长的砂石斜坡，又在坡上塔起高达30米的攻城台，里面装备了许多巨弩、弓箭手，以及一个巨大的破城槌，向马撒达发动猛烈的进攻。破城槌重重地撞击着城墙，巨弩和抛石机抛射的标枪和炮石像雨点般落在城中。但只要罗马人撞破一个缺口，抵抗者便立即用土木垒起夹墙，将缺口堵上，战斗进行得异常激烈。
         公元73年4月15日，犹太人逾越节的第一天，抵抗者终于面临他们的最后一役。当晚，罗马人用抛石机投射火球，烧毁城墙内侧的木栅栏，粉碎了犹太人的最后防线。本雅埃尔意识到失败已无法挽回，便召集部下，发表了一篇气贯长虹的著名演说：
       "勇敢忠诚的朋友们！我们是最先起来反抗罗马，坚持到最后一刻的人。感谢上帝给了我们这个机会，当我们从容就义时，我们是自由人！ 让我们的妻子不受蹂躏而死，让我们的孩子不做奴隶吧……我们要把所有财物连同整个城堡一起烧毁……只除了一样东西－－我们的粮食：它将告诉敌人，我们选择死亡不是由于缺粮，而是自始至终，我们宁愿为自由而死，不愿做奴隶而生！"
         他们用抽签的方式从所有的人中选择了10个人，由他们杀死其他人。每个人都躺到地上，躺在自己的妻子和孩子身边，用手臂搂住他们，袒露自己的脖颈，等待那些中签者结束自己那高贵的生命；当这10个人毫无惧色地杀死了所有人之后，他们又以同样的方式为自己抽签。中签的人将先杀死其余的9人，再杀死自己。……那最后剩下的一个人，检查了所有躺在地下的尸体，当看到他们已经全部气绝身亡之后，他便在宫殿的各处放起火来，然后用尽全身的气力将剑刺进自己的身体，直没至柄，倒在自己的亲属身边死去。"
         在这次悲壮的集体成仁中，只有2名妇女和5个儿童躲藏在蓄水池，侥幸地活下来，目睹了这场悲剧。其中一名幸存的妇女历尽艰辛，找到了同一时期的著名犹太历史学家约瑟夫·弗拉维斯，向他叙述了发生的一切。弗拉维斯在他的历史著作《犹太战争》中，记下了这惨烈的一幕。后人对马撒达的了解，几乎都来源于《犹太战争》。
           马撒达沦陷后，罗马军队再度驻守其上，但不久便因水土不服将它废弃。公元5世纪，一些拜占廷的隐修者曾居住在马撒达的碎石瓦砾和山洞中，达100多年。公元7世纪，波斯人征服了马撒达，修行者被迫离开了它。这个气势恢宏的堡垒，渐渐地被人遗忘，在沉寂的千百年中，默默地守护着犹大沙漠。

       纯粹是因战争，让一个犹太将军触碰了犹太的祖宗，湮灭了对战争的热情，唤醒了他子承父业考古兴趣，他就是亚丁------以色列复国后第一任总参谋长。1963年亚丁与众多的同事和志愿者一起，在偏远的被太阳烤灼的地方，在位于死海西岸1300英尺的高低上发掘出犹太人的国王希律的神殿。发掘的过程让在场的所有人感到震惊，那些男人女人相拥的尸骨上发丝依然齐整，那些抽签用的贝壳上刻画的名字依然清晰。。。书中描述的历史，在这考古发掘中逐步得到了应证。
         如今，马撒达已成为以色列历史上以少对多，以弱抗强的英雄主义一个最重要的象征，成为犹太民族争取自由、不畏强暴的奋斗史上辉煌悲壮的一页。正如亚丁所说“对于犹太民族，马萨达已经是一种象征，她再也不会被攻克，他是犹太年轻一代更是全民族的战斗口号”。
        现在，马撒达古堡是每年犹太成年礼仪和新军誓师大典举行之地，“永不陷落的马撒达精神”至今仍为犹太后裔敬仰。马撒达作为以色列爱国主义教育的活教材，作为激发国民忧患意识和爱国精神的源泉，确实起到了不可估量的作用。


         曹先生告诉我们，很多以色列朋友都非常疑惑，为什麽中国大陆的朋友不去参观马萨达城堡？出发前我曾经咨询过国内旅行社，是否可以安排马萨达城堡？得到的回答：那是以色列人爱国主义教育的基地，言外之意，那和中国人没有关系。因此在历史价值观上，我们旅游行业的人员是否应该改变观念？毕竟他们引导着大陆上亿人口的旅行价值观。难道我们走向世界只有吃喝玩乐，只有满足物质欲望------购物？

           出发前，通过阅读《失落的文明---圣地耶路撒冷》，我对那段历史有所了解，而来到死海，面对这样的人类精神财富我唯有透过车窗遥望与畅想。中华民族，我们当有怎样的魂魄？

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-16 21:56 编辑 ]

黎叔

死海的生命力

          死海西岸不远处，一大片青翠茂盛的棕榈种植园是隐基底绿洲。《圣经》《约书亚记》中多次提到隐基底。那里有一条流淌不息的小溪名为"纳哈尔·大卫"，即"大卫河"之意。千百年过去，死海的水域被四周风化的土地侵蚀，水面积已经萎缩



一路的死海，一路的历史，宗教，一路上的故事不断，从公元前到公元后，直到现代。

一路上可以看到：


20世纪初期犹太定居点的遗址




约旦军队遗留的营房，虽然这里的死一样的大地，但是这里从未停止过争夺，因为这里的精神并不贫瘠





         我们一路行驶在荒芜的死海沿岸，几乎没有看到其他车辆，沿途有一些休息站，我看了一个麦当劳的标志，看到了一些度假酒店，死海的部分水域如同稻田那样从约旦的水域上分割着，不知道是否制盐工业？行驶3个小的时间，只看到了一个工厂。时常有一些小溪，那是珍贵的淡水，有一些放牧的单峰骆驼，路旁的指示牌提醒有各种野生动物。。。。



     路上的麦当劳




路上的工业




路上的酒店



路上的动物




死海上被分割的水域




这里是犹太民族不屈不挠的精神摇篮，从马萨达古堡、从圣经古卷，一直延续到现代。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-16 21:59 编辑 ]

黎叔

荒芜的死海大地-----圣经旧约的故事   


          距马撒达不远，有一个叫所多玛的地方。《旧约圣经》记载，上帝认为所多玛是一座邪恶多端的城市，遂派两个天使前去，准备将它毁灭。虽亚伯拉罕多次求情，但是上帝决心已定。那两个天使晚上到了所多玛，罗得将他们迎到家中。天使催逼罗得带着妻子和两个女儿赶快出去，罗得迟迟拖延不走。两个天使就拉着他们的手，把他们领到城外，说："逃命罢，不可回头看"。而后上帝耶和华将硫磺与火，从天上降与所多玛和蛾摩拉（附近的一座城），把这两座城市并城里所有的居民，连地上生长的一切都毁灭了。罗得的妻子在后边回头一看，刹那间便变成了一根盐柱。亚伯拉罕清早起来，向所多玛方向眺望。不料，那地方烟气升腾，"如同烧窑一般"。

         如今这里接待着旅行游客，虽然寥寥，但是在一片灰白黯淡的盐柱、盐堆、盐洞，确有一处僵立着酷似人形的盐柱，据说那就是罗得妻子的化身，她仿佛仍在回头眺望，可是身后是一片茫茫无垠的沙漠戈壁。

         荒芜的死海大地-----圣经旧约的故事，死海 约旦河-----圣经旧约，犹太民族进出埃及


        夕阳映照在死海的水面上，映照在水域对岸约旦国的山峦上，那里的山洼里分布着乡镇，那里的民族有着怎样的文化？有着怎样的精神？



大地一片金红




我喜欢这样的落日，我喜欢这样的宽广，我更喜欢这样有故事的大地


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-16 22:02 编辑 ]

黎叔

死海落日，我将离去
      


宽阔的大地接受着落日的余晖，我们追赶着落日，向以色列的滨海城市埃拉特奔驰





         一路上伙伴们时而睡梦，时而欢笑，我确在冥想着，犹太民族的命运，他们的气节他们的宗教,所以无论怎样的灭绝灾难之后这个民族依然屹立不倒




          世界的各个角落飘落着犹太民族的足迹，世界的各个地方奏响着犹太民族的音符。爱因斯坦、弗洛伊德、马克思、海涅、毕加索、华纳兄弟、罗斯柴尔德、洛克菲落、索罗斯。。。数不胜数的世界风暴，因着他们而狂卷波涛。犹太民族不屈不挠的气节让我无比感动，因此我很向往，那死海古卷，那马撒达城堡。。。。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-16 22:05 编辑 ]

黎叔

悼念昨日在特拉维夫自杀式爆炸袭击中遇难的以色列平民！

黎叔

埃拉特----蔚蓝色的大卫拯救星
夜色笼罩着大地，在渺无人烟的死海与沙漠当中，任何一片光亮虽然微弱，但是撩拨起生机。当出现大片灯光闪闪的时候，我们从睡梦中惊醒，仿佛死里复生一般，车内躁动起来，那不过是约旦国的城市亚喀巴城。




    不一会进入以色列最南部的城市埃拉特，它位于红海海边，人口约55000人，是以色列主要的旅游城市和主要港口之一。这座城市被正统的犹太教徒称为世俗社会。曹先生告诉我们几年前这里也有红灯区，在犹太教徒的一致反对下，政府严令取缔一切肉欲的场所。因此当我们进入市中心区，虽然只是晚上19：00，街道上冷冷清清，我仿佛回到了70年代的北京。

市区内虽然有不少酒店，但是红海的海洋魅力吸引着更多的酒店在海岸边搭建，入住在这样的酒店，游客们更加方便地去享受红海的各种休闲项目，曹先生特意将我们安排在这类酒店下榻。下车安排办理入住手续，夜晚的温度还是有些凉意。酒店用过晚餐后，几个伙伴要求前往酒吧，尽管来到以色列已经3天，我们却从来没有体验过犹太社会的夜生活。

一路走来如同背负着十字架，我的心情尚未平复，因此这样的夜晚我需要好好休息，明天将要进入埃及，将要到达西奈山，我必须养足精神


客房，面对红海碧波万顷

黎叔

次日凌晨4：30醒来，大地依然暗无光亮，6：00天露微光，起床洗漱，急切地拿起相机，走出房间面向大海的阳台，在酒店的院落里采集着日出红海的景象。


我已经很难在深圳看到如此纯净的天空


这一天晴空万里，环顾酒店周围，只见背后是山峦起伏，沿着红海的海岸，大大小小的酒店，以色列蔚蓝的大卫拯救星的国旗迎风飘舞异常生动。

黎叔

对岸就是约旦王国的港口城市亚喀巴，虽然隔海相望，飘扬的约旦国旗很是醒目。亚喀巴城的历史相当久远，曾多次在《圣经》中被提及。《圣经》记载，当以色列人在摩西的率领下走出埃及时，他们在西奈沙漠中流浪，之后“经过以拉他、以旬迦别，转向摩押旷野的路去”，以拉他可能就是现今的亚喀巴。　




   1949年联合国停火协议将埃拉特划归以色列，尽管同时毗邻埃及和约旦两个阿拉伯国家，在几次中东战争中也受到不小的冲击，埃拉特却是一个安宁和轻松的西方化城市，到达这里的游客以欧洲人居多，因为红海是离他们最近的热带海域，这里洋溢着和平友好的气氛。   

       看着大好的黎明霞光，回到房间唤醒姐夫，他也抓起相机消失在海边各式各样的太阳伞和休闲设施中。酒店的人工泳池上端有一个温泉池，我带上笔记本在那里将劳累了双脚浸泡其中


从这里极目远望碧蓝的大海，只见清澈见底的海湾，灿烂的阳光


我们的酒店规模不大，但是配备了3块网球场地和一块篮球场


如此海滩露宿，这将是怎样一个浪漫的红海的夜晚，演绎着不同寻常的度假方式


海滨酒吧


很多海上运动中心，为游人提供各种运动设施。有出租潜水衣，提供帆船服务的，还有开展摩托艇在海上兜风的。。。


等待出租的滑水板

黎叔

红海海边如此父女情深，沐浴着初升的太阳，很少看到中国的父亲有这样的温情


清晨的海滩，这样的身影，我喜欢这样的光景和大自然去亲昵


海边各式太阳伞






一只孤独的流浪猫，卧立在太阳伞上


我实在喜欢这样的海滩，这样的调调

黎叔

伙伴们和酒店的一些游客纷纷起床，漫步在清晨的红海海滨，与耶路撒冷相似这里的游客也很稀落。


这里安宁，这里一派和平，我们和所有游客享受着蓝天大海


一路体验圣经故事


早餐时，夜晚徜徉酒吧的伙伴叽叽喳喳诉说着见闻，他们惊喜于犹太人在酒吧的放松状态，惊异于整个城市仅有一家酒吧歌舞升平一派热闹。我却完全可以理解这是必然结果，一个隐忍的民族，必然需要热烈的宣泄，能量守恒定律不仅仅适用于物质世界。