*附照*自驾英国录(终结篇)，暨邀伴自驾：保（玫瑰节），罗，马其顿等国，已有具体日程

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64，今天的爬山涉水有另一目标，就是去看二姐所写《呼啸山庄》的原型，一栋坐落在山坡上的石屋，顺着路径图欲走一条近路，结果却陷入了一路时高时底，手攀脚滑，需数次趟水的无人路，原预计近一个小时的路程走了二个多小时。但远远能看见那一颗伴着石屋的大树时，还是让我们兴奋异常。
行走的一路，也是在回想着书中所描写的情景，想象着那寒冷的冬季，贴着山坡肆虐咆哮的山风，屋内闪着火苗将人影映在斑驳的石墙上，在一个漆黑之夜回家的石屋男主人捡来了一个不知来历的黑孩子，故事就此铺开。如今的石屋已残旧不堪，当时还是一笔遗产让其儿子独得一方。那黑孩子终于长大，但生活不幸的经历造成了他的报复心理，作者艾米丽的手笔在此处就充分体现出她那狂野的激情。我想没有这样实际生活的环境，没有压抑心情的生活条件，大概也很难在以后写作中有如此内心的爆发，我们也就欣赏不到因有此而得的名著了。

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65，在旅途中对购物总是心怀恐惧，怕行李太重不方便，但这次还真难得一气买了三本书。以前只可看过《简 爱》的英文版，希望还再看看二姐和小妹的英文版。
在参观时看到一组绘画照片，对那个年代的寄宿生活有直接明了的理解，画风有萌哒哒的稚嫩感，能想象以小孩的眼光来看待自已所处的生活。其中有吃饭时的表情；老师上课的动作；男女生居然是这样的校服；她们那个时代也玩打陀罗，有趣。

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66，是一首歌曲让我们这些远离英国的人知道了有个斯卡布罗城市，在我的手机中一直存有天籁之誉的莎拉 布莱德曼演唱的《斯卡布罗集市》。在历史上曾因北欧人沿北海南下，与该城做最大的海上贸易，并以此辐射到英国的腹地，那时英王就以立法形式确认了在斯卡布罗市的集市。
后由保罗 西蒙借用了一首英国的老民歌旋律为好莱坞《毕业生》电影配曲而有了这歌，优美的旋律让《斯卡布罗集市》不胫而走。今天就是听着这首歌曲驾车进军斯卡布罗市。
在该城市的最东面有一块延伸入海的半岛，上有一座由罗马人12世纪建立的古城堡，虽已残旧不开，但它的存在也证明了斯卡布罗市在海贸中地位是何等重要。经询问，今天的大贸易集市已不复存在了，但那段历史因此歌而长留在人们的口口传唱中。

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68，在斯卡布罗市还去拜访了圣 玛丽教堂，是想临墓奠纪勃朗特三姐妹中最小的，也是在世最短的那位安妮。三姐妹在世之短暂，犹如流星在天空一划而过，如此耀眼却又瞬时陨落。大姐夏洛蒂婚后因妊娠并发症去世，遗憾人间；二姐艾米丽是在哥哥的葬礼当天因悲伤受寒而一病不起，撒手人寰；小妹安妮体弱，经人建议去海边城市斯卡布罗疗养，想不到在抵达该市的当天就去世了，因而也就埋在了圣 玛丽教堂。
由于赶到教堂时已过了四点，教堂早已闭门，正在担心何处寻得安妮墓地时，一位带着二个小孩的妈妈正经过此处，她挥手一指，那旧碑配新碑的就是。在碑文上注明安妮 勃朗特是小说家也是诗人，享年28岁，在唏嘘太年轻时又惊叹何能有如此的作品。多少给予的安慰是她似乎并不寂寞，碑前放有鲜花。这应该是她遗留人间的魅力所带给她的。

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69，中国郑和的七下西洋带去了海貿和皇恩浩荡，哥伦布的环球航行发现了新大陆，而库克船长是带着米字旗，为英王开垦了海外最多的殖民地。因库克船长出生在约克郡，而在英国东北部沿海同郡的小城镇惠特比(whitby)是库克船长与太太，及船员们的经常聚集活动的地点，故将此屋改成了库克船长的博物馆。从这张图(5)中可以查看的库克前后三次环走世界，路线的南北向都进入过极圈。在整个南北美洲、奥新、西非和太平洋诸岛都留有了库克的传说，有因殖民而获得的赞美，也有对入侵者的憎恨，是千古流芳还是遗臭万年，自有当地人来评说了。
在展览馆里可以看到库克的手迹，字体非常工整，39岁就能带百来号人的三桅大船行走数万海里，他是一位有极强意志和组织能力的人。因库克的航行带给了西方世界许多外部的信息，其背后也是一部带血的历史，库克最后就是死在与夏威夷群岛的土族人战斗中，人的命运真是会在冥冥之中浮现出因果吗？

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70，每个人无论在书本上或电影里大概都知道了吸血者的故事，也能很具体地想到其狰狞的面貌、血红的眼睛和长着獠牙的大口。不管这世界上是否真有吸血的鬼或人，而这一形象已深入人心。在惠特比就有一栋号称是吸血鬼的住家，我们慕名而去，远远望着这残破的建筑，似乎真会相信曾居住过青面獠牙的吸血鬼。确实，这里曾被导演选中作为电影的拍摄场地，阴森森的感觉让人瘆得慌，如配上音响效果，在无人的傍晚真是不敢随意靠近。
自十五世纪的文学因血淋淋的欧洲战场而塑造出了这一吸血鬼形象，多少展示了人的丰富想象性和潜意识中享受自我恐惧的快感。

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71，在旅途中，每到一地总会探寻上榜的本地餐厅，求得一尝异国风味，也算是犒劳下自己。但对这次英伦之行的美食却并不抱有期待，深知这不是一个讲究饮食文化的国度，除了在世界上略有名气的英式早餐外，实在没有什么再可以恭维了。在惠特比镇有家被推荐的海鲜餐厅，说其炸鱼和配套的土豆条是英国的最佳。因生活在英联邦多年，对这一英国最普通最大众的食品并无特好印象，既然是自驾且只需拐二个弯就到，那就随意下吧，虽不能说是勉为其难。
付费下单后排了十分钟队，一份热气腾腾的炸鱼土豆条就到手了。金黄色外皮的酥脆和内在饱汁鲜甜的鱼肉，让人尝得蹙眉闭目连连叫好，此时虽烫了嘴也不愿意撒口了，看来英国本土还是有得食啊。

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72，长城在国人心目中已是中国的代名词，其蜿蜒万里卧岗临壑如巨龙，二端是高耸的嘉峪关和山海关，吸引了无数外国人来访，自是傲然天下。如果今天告诉你，在英国也有一长城，在历史上所起的防御功能与中国的一样，你是否会惊讶得立刻想一睹其风采？这就是我当初在安排行程时的心情。
英格兰最北面的临海大城市纽卡斯尔(Newcastle)就是英式长城的一端，城市的译意就是“新城堡”，而这城堡可能就是逐步演变成今天大都市的前身。在照片中的城堡门就如同我们的山海关，其完全按原样修复，它的英文名是Arbeia，在旁的纪念馆里存列了许多被挖掘出来的展品，通过图片和文字，初步知道了这一英式长城建于公元122年，是以当时来视察的罗马最高执政官哈德良(Hadrian)命名的，整个长城东西横卧，总长约八十多英里的长度把英国完全切断成了南北二部，以此来抵御北方之敌。

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73，一个英国长城的龙头(纽卡斯尔城)看了还不过瘾，沿着长城的走向我们又朝西驱车三十英里来到了现今保存最好的长城要塞Housesteads Roman Fort，满目的断壁残垣，但依稀还能想象当时的全貌。
当时建造这长城用的材料因地段不同而有石垒的、土堆的，居然还有用草垛造的长城。后来由于罗马的疆土再朝北推，又有了一条略短点的长城Antonine。过后因罗马帝国逐渐衰落而撤离了英国这个行省，长城也就不再被使用了，这与我们的长城在数个朝代都有翻修和加固不同，可见中国的疆土一直是受到外族的威胁。
第一照片是罗马最盛期控制的疆域图，围绕着地中海的橘色都是罗马人的天下。

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74，离开了英国的哈德良长城，朝着苏格兰方向疾驶，一路都有留意会出现什么样的“边界”标志来说明苏格兰与英格兰二个似是而“非”的国家。终于看见了一块蓝底白叉的苏格兰标志和一面高高飘扬的旗帜，怎么会没有英格兰标记，驶近时才看到一巨石，朝北刻有苏格兰字样，朝南是英格兰。
历史上的苏格兰和英格兰二国一直是处在若即若离的状态，双方王位者的血统也是你中有我，我中有你，我们外人要知晓其中奥妙可不那么容易。在1707年，苏格兰的王子詹姆士六世继承了杀母之仇的英格兰女王王位，成了英格兰的新国王，史称英国詹姆士一世。这来回颠倒的王位继承在东方文化中是无论如何也说不过去的。王位继承的后果还真不好说是英格兰统一了苏格兰，还是苏格兰被统一了。总之大家都在一个互相间搬不离的岛上，远亲不如近邻，还是和平缔约来得安稳些。

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    75，爱丁堡既是苏格兰的首都，也是由英格兰通往苏格兰北部的要冲，在还是二个国家时，爱丁堡就是兵家必争之地。苏格兰王室居住的城堡高高盘踞在一高峰上，周围都是厚厚的城墙，好多樽火炮都搁置在城墙上，虎视眈眈对着可能来犯的英格兰人。这座建有一千年历史的城堡原只是一小礼拜堂，随着战争的需要而逐步演变成今天雄踞一方的坚固城堡，且也是苏格兰人心中骄傲的地方，在多次被毁在英军的炮火后，又再次重建。我们入内参观可以听到许多有关苏格兰王朝的故事，既有儿女情长也有宫廷大臣间的尔虞我诈，同时也深刻了苏格兰与英格兰之间的爱恨情仇，这是任何一个到访苏格兰者必定要去的地方，是致敬苏格兰的历史。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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76，这个十字宫殿(Palace of holyroodhouse)曾居住过一位最传奇的苏格兰女王，观其一生可对欧洲王室的多变有管中窥豹的效果。玛丽因出生地、移居法国、四嫁他人和终成女王，一生的名号不少，但最能被记住的还是玛丽女王这称号。
这座非常有特色的宫殿是女王的父亲詹姆士五世所建，外观豪华，内前庭方正，三层高的楼房其每个层表面饰有古罗马的立柱形式，底层是多立克，中层是爱奥尼，最高层是科林斯式，多变的建筑风格似有暗示其女儿多桀的命运。出生在苏格兰的玛丽自小随母亲回到法国定居，其美丽和聪慧是举世公认，后嫁于法国王子，短时间内公公和丈夫去世，回苏格兰继承王位后因权谋再嫁三任死于非命的丈夫，权术玩多了及坚信天主教而被赶出了苏格兰，躲到表姐英女王伊丽莎白一世处，却因英女王担心其血缘比她(伊丽莎白一世)更适合继承英格兰王位而被软禁了十九年，但还是以欲夺英王位而遭英女王处死，而玛丽的儿子最终还是继承了英女王的王位，统一了英格兰和苏格兰。

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77，秀一下苏格兰的国菜，也是推荐一下这家餐厅的制作和它的店名。
行前知道有一道苏格兰的本地菜肴Haggis (哈革斯)，是用羊内脏剁杂碎了与燕麦、洋葱、羊油、盐和各种辛香料搅拌并放入羊胃(或香肠衣)里缝制，然后入高汤烧三个小时，去外层后与土豆泥和芜菁甘蓝泥一起上桌，我再点了一份发祥于苏格兰的威士忌。
真有点难以相信其并不复杂的烹饪，会成如此入味的佳肴，再配有加冰块的威士忌，绝配！

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78，这家提供地道的苏格兰国菜"哈革斯"的店名是Greyfriars Bobby ，前一个单词是“灰衣士”，后一词“勃比”是一条狗的名字，没猜错，这是一家以狗的名字做自己招聘的餐厅。而就在其餐厅的门前，可以看到一尊狗的铜像，是纪念一条叫勃比的狗，着灰衣的主人在勃比二岁时去世，而勃比此后就守侯在主人任职的教堂前站立了十四年，风雨无阻，期间不断有好心人欲再次领养它，但都不能成功。此事感动了全城的人，大家都为勃比能有如此重情重义的心怀而感到要为它做些什么。在勃比致死在“岗位”上后，人们在其主人的教堂前为他竖碑立传，在碑文中这样写到：是它的忠诚和奉献给我们人类上了一课。
这教堂也称是“灰衣士教堂”。
这故事让我想起了以前看过一部由美国人拍摄，发生在日本的一条狗的故事，影片名是“八公的故事”，非常感人。由此可见人与狗的关系可能是人与动物类中最有感情，甚至超过了某些人与人的关系。

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79，爱丁堡大学在英国是有着悠久的历史，也是一所著名的大学，达尔文也是曾就读过此大学。有数据统计在爱丁堡就读大学生和硕士生的城市人口比例是全欧洲最高的。在街上，在景点，在餐厅，在商场我们经常会碰到年轻的男女亚洲学子，有些还是在兼打工，时薪七磅。全世界第一个被成功克隆的多利(dolly) 羊就是在苏格兰，是用细胞核技术将哺乳动物的成熟体细胞培育出一个新个体，当时不但轰动了生物医疗界，我们百姓也跟着津津乐道，人类的器管有再造的可能，人的长命百岁也有望了。照片是爱丁堡的新学院，最后一图是16世纪在苏格兰历史上占有重要一席的著名宗教改革家约翰 若克斯，由于他的宣导，让许多苏格兰的有志学子们在世界各地学成后回国开课，让更年轻的苏格兰学子有机会在自己的国土上学习全世界的先进科技。

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80，曾看过BBC的一部纪录片，较系统地了解了大不列颠国在18世纪后何以能成为世界最强国，有许多内在因素，而在对外部分是掠夺了海外殖民地的财富，使一个偏安地球一角的岛国能在短时间里崛起，其具体的执行力就是靠英国的皇家海军，当时全国百姓的生活和国家战略物资有80%是由海外运至英国的，海路就是英国的生命线。在图一中能看到在16世纪的英国岛各港口全面对外联络，已成了一海贸大国。在爱丁堡的卡尔顿高地建有一纪念塔，以纪念英国历史上最伟大的海军英雄纳尔逊，他是个骁勇善战的人，在战斗中能亲自跳入敌船以刀剑肉搏，故他是一位独眼独臂的海军上将。在一次最著名的海战中以少胜多，打赢了庞大的法国和西班牙海上联军，就此奠定了英国是海上的强国地位，而他本人死在了这一战场的最后一刻，在得知对方升起白旗时，他割下了头发并戒指请人带给自己的妻子。图6中的文字是感谢皇家海军固守住了(国家的)生命线。
最后三图是在纪念塔上俯瞰爱丁堡全城，和平和富足是来自于强大。

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81，《哈利 波特》这本书和以此改编的电影早已成了全世界青少年最迷恋的读物和能安分在影院里的最佳影片。
就在这家以大象为名的咖啡店里，十多年前的一位穷女作家为躲清静，以一杯咖啡泡一日来为自己的小孩写童话故事，不曾料到以后这故事会成为全世界小孩的故事。不但如此，还把我们成年人也扯进了她的故事情节里，成了电影的热心观众。女作家JK 罗琳的一举成名，她所带给大大小小不分年龄段的我们，是都过了一把奇异的幻想性享受，为人们的平淡生活增添了一份色彩，也为自己在世界文坛中坐有一位子，当然为此的创收也让人们难以想象。
在参观过爱丁堡，看过爱丁堡的城市建筑和风貌后，相信了《哈利 波特》的故事应该产生在这里，也只能发生在这城中某个建筑群里。
这咖啡店在做生意时也在为非洲大象募捐，店里有许多象的作品，最后一图是一小纸袋，请顾客参与其中，用餐者我也不忘加入一份力量。

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82，在爱丁堡的国际机场尽见些双螺旋桨的小飞机，原以为要飞去英国的北爱尔兰首府贝尔法斯特属国内航班楼，哪知隔壁去挪威奥斯陆的国际航班飞机也是如此，看来爱丁堡的国际性还有待加强。
在七十年代听过一首流行轻音乐，曲名是《贝尔法斯特》，当时花了点时间才知是地名，以后逐步了解北爱尔兰的状况，也知道了要政府难看的搞武装暴动的新芬党，总之，这是一块不怎么太平的土地。随着信息更多的获得，更知道了这乱是因占全岛人口95%的天主教爱尔兰人与由英国移民的新教徒之间所产生。粗看是宗教矛盾，实质是英国欲用移民来扩展自己的版图，最终搞得爱尔兰岛鸡飞狗跳，前途未卜。
这联想到英国撤离印度时搞了个东巴基斯坦和西巴，同时在中印边境搞了个麦克马洪线，也是让当地人永远有领土之争，让英国可以充当调解人以渔利。97年回归香港后还要有个听证会，明的是关心香港的民主，实际效果是香港至今不宁。
这老牌帝国主义的手段也够阴的。

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83，下午四点多，飞机降落在了北爱尔兰的贝尔法斯特机场，急匆匆租了辆车就往百把公里外的“巨人路”赶，争取明早能见到这一取名就让人好奇的世界著名景点。
第二天清晨终于看到了计有3万6千根排列整齐的六角形玄武岩石柱，这是世界上同类型中最为壮观的，因火山喷发所造成玄武岩石被海水凝固后的奇景。有想象是巨人追赶而踏出来的脚印，故称巨人路，这让我想起小时看过爱尔兰作家写的《格列佛游记》，其中描写过大人国和小人国的故事，此处的“巨人”路大概是源于此小说吧。书中的另一动物是犽猢，也就是我们现在大名鼎鼎的雅虎(Yahoo)出处，只是在译音时选了个好看的词“雅虎”而已。电讯高科技的新名称喜欢用幻想的动物或人物还有一例，诺基亚首先使用的蓝牙技术也是用北欧传说中的生有蓝色牙齿的人物作名称。
新科技首创者们的脑中大概是有魔幻性的，或共鸣于非常类的人和物，好像都有点“怪”。

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84，车子不疾不徐平行着海岸线，美丽的风景时时吸引我们弯进小渔港或曾经的小码头，忽见一位母亲带着小女孩在钓鱼？走近一看是在垂网钓蟹，刚与母女聊了两句，就瞧见水中一小蟹正朝着白色的网兜上爬，兜中之物让它紧追不舍，结果自己成了被追之物，进了小女孩的塑料桶，这一次还逮了两个，高兴得她连忙展示给我看，我也不失时机为她拍摄了因得意而眯起了眼睛的一照。
过后她拿到了停车场给父亲看，又拿回到了垂网处，放生了!

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85，爱尔兰岛是在欧洲的最西面，濒临大西洋，地处温带空气又潮湿，在驾车的沿途，随时都可以看到深深浅浅、翠绿无边，这无论是在起伏的缓坡上，还是矗立在海中的砾石表面。
图1、是一条吊索悬挂在陆地和海岛间，一次最多只能通过八个人，越是通量有限，这悠悠晃晃的就越是让游客们高兴。这也是符合人们对稀少物(或事)有追求的好奇心和过后得手的满足感。

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86，在游贝尔法斯特时，有一个必去的地方，那就是坦泰尼克纪念馆，因为贝尔法斯特是坦泰尼克船的诞生地。在20世纪初，全世界最好的造船工艺在英国，最大的造船厂在贝尔法斯特。这馆是在2012年为纪念沉船事件100周年而特别建立的，远远望去就被岸上这巨大的仿船状建筑物所震撼，入内参观时，更是惊叹展馆布置得如此有想象力，有关船的制造过程和工艺介绍又是如此详细，却还让人不枯燥。尤其在后半阶段对沉船事件的过程和解释中，知道了航海有关规则改成了今天的状况。人类大概就是在被不断的灾难中，完善自我的行事规则，坦泰尼克号在客观上就是对航海史新规则制定有最反向的推动力。
展馆中有介绍到造此船用了300多万颗铆钉，当时工艺是烧红后用人工敲打(6)，以致整座城市24小时都听到打击声，在船下水那天犹如贝尔法斯特城市嫁女，全城2/3的人都来观看送行。
记得最早看有关坦泰尼克号沉没的电影是英国人拍的《冰海沉船》，故事描述是英式的严谨风格，后来看美国人的《坦泰尼克》电影，浪漫风趣。到了这里才知道沉船事件发生几个星后就有电影发行了，其后也请过幸存者饰主角。相关的电影和电视剧不下几十部，能想象此事在世人心中所造成的冲击和愈后的创伤。

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87，移居新西兰后才得知，每年的3月17日是在新西兰的爱尔兰裔举办圣 帕特里克节的日子，主色调就是绿色。出于好奇的了解才知爱尔兰人在世界上，尤其在美国具有很大的影响力，有十四任美国总统是具有爱尔兰血统，其中有我们熟悉的尼克松、里根、老布什、克林顿，连现任的奥巴马总统也是，至于其他行业具有爱尔兰血统的杰出人才更是数不胜数。
在爱尔兰的历史上，五世纪的圣 帕特里克是位带领爱尔兰人走上信奉基督之路的人，现在的爱尔兰人大都是天主教的信徒。西方社会是以宗教为最高信仰，这位圣 帕特里克理所成为爱尔兰人心中的圣人。
照片中的圣 帕特里克教堂就是爱尔兰的国家教堂，是爱尔兰最神圣的地方。

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88，爱尔兰人是从北欧的凯尔特人移居过来的后裔，而首都都伯林就是凯尔特语“黑色池塘”。是在1922年与英国进行了独立战争后才获得了国家的称号，在与出租车司机聊天谈起对英国和英国人的印象，这位上了岁数的司机非常不屑，虽然爱尔兰语和英语是官方语言，但在家里完全使用爱尔兰语。即时在今天，爱尔兰人也认为北爱尔兰是应该归于爱尔兰的，与英国没有关系。
照片显示的都伯林市熙熙攘攘，街景也蛮漂亮的，一直有看到爱尔兰的国旗和都伯林的市旗飘扬在大街小巷里，爱尔兰人是很有自豪感的民族。

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89，板着手指，在爱尔兰这门“远房亲戚”中实在没有认识什么人，但在自己成长过程中，最早认得或与之有过关联的外国人倒是有数爱尔兰人，那就是《格列佛游记》的作家乔纳逊 斯威夫特(Jonathan Swift)。那时人小还在读幼儿园大班，弄堂口的街角弯处有家小人书摊对我有着极大的吸引力，大字不识三五个，但对连环画书中的大人国和小人国津津有味，光怪陆离的情节，跌宕起伏的内容和幽默风趣的画面让我倾其钱囊也要看完这套连环画，有趣的故事至今想来也历历在目，此事终身难忘。
在知道都柏林的圣 帕特里克教堂葬有乔纳逊时，就有一定要去祭看下的想法，下列六张照片均是拍摄在教堂里。教堂里的讯看让我对乔纳逊有了更多一点了解，他居然是这家国家级教堂的神职主持，当然也是作家和诗人。图二是葬在教堂某处的标志，图三是他自己写的墓志铭，后三张是他《格列佛游记》三种不同的出版。

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90，在爱尔兰旅游，可圈可点的话题很多，曾是南欧洲发展最快的四小龙，也有欧洲的硅谷之誉，但这些离我们外来的旅游者较远，而对爱尔兰的文化特色却是仰慕已久。昨晚去看了一场爱尔兰闻名于世的踢踏舞秀，在一间烛光摇曳的剧场，欢乐的旋律和欢快的舞步让我想起了《坦泰尼克》电影中那三等舱里百姓自娱自乐的场景。在后半场开始了强节奏的踢踏舞，快速的节奏伴和着那踢踏声，全程都沸腾了起来，让台下每一位游客都再次感受到爱尔兰人的热情洋溢、奔放豪爽的性格。
一个美好的夜晚，街上已是华灯初上了。

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91，这个“行囊”鼓鼓的似再难塞任何东西了，这双鞋也被超负荷“折磨”得嗤牙咧嘴了，该是回家时候了吗？你看，这好像就是给我的答案了吧。
完

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题目中所提及的行程近了，有兴趣者吗？
请微信：minshen56

FLYJ0227

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应该是一次难得的行程。