圣诞节快乐！世界的十分美丽，其中九分在耶路撒冷！

黎叔

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http://www.i-dragon.cn/music/VaPensieron.wma
背景音乐介绍：飞吧，让思念插上金色的翅膀------威尔第歌剧《那布果》选曲，通俗与歌剧混声，Rossell watson演唱。
     《那布果》的故事是来自旧约圣经的改编，是威尔第的早期作品。歌剧中最广为人知的曲子就是《飞吧，让思念插上金色的翅膀》("Vapensiero sull'ali dorate.") ，这是剧中第三幕犹太民族沦落为巴比伦之囚后，表达对祖国对故乡耶路撒冷的思念之情的合唱。
    在很多意大利人的心目中，这首曲子跟法国人眼中马赛曲，芬兰人的芬兰颂是一样的地位的。因为历史上意大利也曾经被分裂，被奥匈帝国统治，对千万意大利爱国志士而言，威尔第的名字足以鼓舞人心，因为他的名字意味著「光荣与意大利同在」。1901年威尔第死后出殡当天，当有人哼唱起这一首歌曲时，顿时米兰市出殡的群众便自发地众声合唱，曾经也有人建议将这首《飞吧，让思念插上金色翅膀》作为意大利的国歌。}







耶路撒冷初印象
   


         告别特拉维夫，沿着高速公路前往耶路撒冷,汽车在爬升，周边的地形开始变为起伏的丘陵，天空云朵逐渐散开，午后的斜阳洒落，乳白色低矮的房屋懒懒散散的在道路左右时近时远，绿色的田野分隔而不相连，看得出土地并不肥沃，这就是犹太民族魂牵梦绕的家园？那上帝应允之地，那流着蜂蜜和牛奶的地方在哪里？
          车上的伙伴开始睡觉，我却双目注视着前方，多年自驾游养成的习惯，即使是行驶当中我也会关注着公路状况及周围的景色，这是旅行当中不可分割的部分，因为遇到好奇的景色我们可以随时停车。
        道路很平坦，车辆不是很多，很多居住在耶路撒冷的人却在特拉维夫工作，看来犹太人相当钟情于他们的圣地。离开特拉维夫大约30分钟，道路一旁的树丛中间隔不断的出现了几十辆废弃的小型卡车，外表的漆完全脱落成为暗红色，没有车轮地全部趴窝在那里。曹先生告诉我那是中东战争的遗物，我想着应该是有意滞留在那里的，它时时教育着每天来往穿梭在公路上的以色列国民。

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中东战争的遗迹，这是参战的车辆残骸




来往于特拉维夫与耶路撒冷之间的车辆，前方山丘上的民居，这是进入山城耶路撒冷的标志




        太阳已经开始躲藏到起伏的丘陵之中，前方出现密密麻麻的建筑群，它们倚靠在山岗上，那是犹太人安置家园的习惯，他们绝不会选择半山腰，这些景象告诉我们就要进入耶路撒冷了。汽车行驶在公路的高处，前方可以俯视这座山城，只见沟壑交错、山顶成片的建筑

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山丘高处才有的建筑







        街上寒风中的人们素色包裹，络腮胡子黑色礼帽黑色大衣的男士开始多了起来，甚至男孩子也是上述打扮




女人也是黑色上衣极地长裙




如同特拉维夫，我在路旁极少见到大型的商店，或许和建筑规模有关






[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 14:31 编辑 ]

黎叔

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兜兜转转来到下榻的酒店，不大规模的建筑，周围是小马路，比邻着犹太人的住宅。 这里的天气较深圳寒冷，天气预报这几天将达到入冬以来的最低温度。
         安排好房间，打开暖气。打开窗帘看到黄昏的阳光还在流连忘返，金辉中的城市建筑错落分布，大家分头抓起相机快速离开酒店，消失在周围的街道。


尽管纷争始终持续不断，但是城市依然在建设中



        我和女儿沿着酒店旁的道路，环绕一周行走，这是个酒店区，另有犹太人的洋楼，有街心花园，有公寓。居家的阳台上种植着一些植物和花朵







        耶路撒冷分为老城与新城，西部新城是犹太区，新城相对老城安全。游客大多入住新城酒店，我们入住的是个酒店密集地区，克林顿在耶路撒冷下榻的酒店就在附近




克林顿访问耶路撒冷时入住的古老的大卫王酒店




其他酒店




建筑的高度大约8层左右，建筑的材料依然是特有的石材



商铺的灯光越来越明亮，气温加速下降






回到酒店准备晚餐，站在楼上眺望着暮色慢慢的在耶路撒冷垂落







         带着第一天到达的兴奋，晚餐后我先整理这一天的照片，一家三口，每人一架相机，一个2G的卡，2个1G的卡，一天里储藏了多少发现，多少心得。从这天开始，我必会每个夜晚和清晨，在大家尚未醒来的时候整理当天的视觉收获，那是我一个人最自在的品位阶段，于是再后来的旅行里那些黑夜是我享受灵魂独舞的时刻。我相信这样的旅程，以这样的形式将那样一个个瞬间更加深刻地印刻在我的心田。
        尽管天气十分寒冷，8：00我和伙伴们还是决定外出，走进夜色中的街道。今天是1月25日----巴勒斯坦大选的日子。上午开始的选举，是否现在有了结果？在沙龙病危的日子，这样的大选牵动着所有和平爱好者的心。
        不知道是否因为气温下降，还是犹太人都守候在电视机前等待着消息？街道上人烟稀少，慢速的车辆稀稀拉拉。耶路撒冷的温度确实让我意外，一直以为它的冬季和深圳相似，没有料到他的风力比深圳强烈。我们的衣服好象不够温暖,又不愿意折返另外添加，所以加快脚步以求运动保持体温。远处一个公用电话亭传来了熟悉的乡音，一个民工打扮的男人正在大声结束着通话。虽然路灯并不明亮，他还是看出我们的东亚特征，可能无法分辨是否日本韩国人，他先是用英文问过：你们是哪里人? 我们小声商量“搭讪后会拖延时间,到时候别感冒了”。因此还是加快了脚步没有停步，他忍不住了，用国语问：犹太人？难道还有我们这种长相的犹太人？我们忍俊不住笑出声音，他也笑了，但是没有追赶我们。
        行走了约400米，看到街口一家超级市场，毫不犹豫的走进去，暂时取暖散发寒气。超市面积较大，有食品和日用品，十分新鲜水果品种极为丰富，小日用品都是深圳制造。呵呵，依照犹太人的生意经，他们必定不会如同欧美人那样计较来自中国的廉价商品是否太多。
        窗外的冷空气快速的流动发出了声响，那是我在北京的冬夜里熟悉的响动。耶路撒冷就是以这样一个寒夜带给我一个阴郁的心情，如同那些犹太人面目的表情。而这样的天气，那样的大选，沙龙病危，是否上帝在给我们新的启示？？？？



         我已经习惯于旅行的时候追逐黎明与黄昏，因为那是一种相对自由的时刻，任何地方、任何景区，任何人们心仪的地方，在那个时刻阳光最温柔，人迹最少，我可以神游，我可以置换时空。因此在以色列埃及旅程里我宁肯放弃倒换时差，那样我可以早起。
        耶路撒冷第一个夜晚，是我们行程里的初夜。那一夜外边的声响，加上我总是担心错过黎明，几次掀开窗帘观察天色。凌晨4点开始辗转反侧，是啊，现在已经是深圳时间上午10点，够了该起床了，我已经睡不下去。未见天光，不能判断这一天是否晴朗，蹑手蹑脚的起床洗漱，害怕影响姐夫休息，我把笔记本和相机拿到楼道里，一边阅览一边设置文件夹分类归整。

        1月26日，新的一天就是这样开始，这一天我们将要前往控制着人类一半以上人口的精神信仰的圣地，那些我们中华民族零零星星听说过的地方，那些让我十分好奇的神迹。 早晨传来一个坏消息，哈马斯获得了大胜，巴勒斯坦的政局将发生逆转。我的心一下紧缩，以色列将面对怎样的未来？然而无论怎样的巴勒斯坦，犹太民族都会平静的接受，他们已经习惯于夹缝中求生存。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-12 18:53 编辑 ]

黎叔

前往橄榄山
   

          蓝蓝的天空中有一些白云，街道上汽车来来往往。因为没有工业，这里的空气清新而没有灰尘。 我们穿行在新城区中，街道和建筑井然有序，城区中乳白色的石材建筑，在阳光的照射下时而散发光亮，那是一种和平的色调，我很难区分建筑的新与旧。路旁汽车站等候车辆的男男女女，上年纪的人居多，从他们的打扮与体形上我看到了俄罗斯东欧人的身影，而我的判断确实是准确的。
        今天是周四，犹太人的周末，花店的生意开始忙碌。车辆行驶到一个下坡，只见沟壑对岸一个城墙合围着的就是锡安山。那城墙内就是所罗门圣殿遗址，是他开创了耶路撒冷的神圣。
   公元前约1000年，犹太国父大卫王的儿子所罗门继承父业，耗时7载，动用20万人在耶路撒冷锡安山旁的摩里亚山上兴建了一座华丽的圣殿，用来作为朝拜上帝耶和华的地方，那里安放着存放十诫的约柜和诺亚方舟等圣物。所罗门圣殿简称第一圣殿，这里现称为圣殿山。公元前586年，巴比伦军队攻占耶路撒冷，第一圣殿被毁，以后的日子里犹太人两度重修圣殿，但又在罗马占领时期两次被毁坏殆尽。

         沿着城墙可以看到大卫城塔，那是两千多年前由希律王所建造的城塔。现有的城墙为16世纪奥斯曼帝国所建，分别有约帕门、大马士革门、希律门、狮子门、金门、铛门、锡安门、新门等八座城门。我们路过，地势较低的大马士革城门，进进出的人流告诉我们这是老城的主要通道。
        一路行驶前往橄榄山，远远看见山高处希伯莱大学的校区，我们的导游曹先生现在那里攻读圣经学博士。这条道路两边居住着一些阿拉伯人，他们的建筑与犹太建筑有所分别，使用的材料不同，墙外涂涂抹抹一副闲散，让我想起了去年在东非肯尼亚。


大马士革门



大卫塔



希伯莱大学文学院


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-11 04:21 编辑 ]

黎叔

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橄榄山上俯瞰耶路撒冷老城-----历史在这里混乱不清


（这些照片相当部分为像素1200万尼康数码制品，点击然后放大看细节更加清晰地感受耶路撒冷圣殿山遗址内的混乱拥堵，各宗教试图成为世界精神领袖）   


       我在车上左顾右盼地四目张望那满山的景物，不知不觉中车子停靠，所有人都紧随曹先生来到一个观景台，那里空旷的毫无遮拦，我们面对的是城墙合围着的那些密密麻麻的建筑群体。风势在这里强劲起来，曹先生戴上帽子背对着城墙遗址内的那些景物，如数家珍一般向我们一一介绍。
       只见对面的城墙遗址内清真寺、教堂、钟楼、古老与的现代建筑混杂不清，镀金的岩顶清真寺十分抢眼，充满了世俗的霸气，那是约旦国王倾资装饰的结果。而相距不远处一个灰色的屋顶就是阿萨克清真寺，尽管它是伊斯兰的第三大圣寺，曾被学者们赞誉为“地球上最豪华最优美的建筑物和历史文化遗产”，但是和金色而富态的岩顶清真寺相比他便有些寒酸。




        橄榄山山谷里遍布着密密麻麻的坟茔，依高向低处分别安置的是犹太教徒，基督教徒教徒，伊斯兰教徒。犹太教传说：上帝耶和华派来的拯救者将降落在橄榄山，因此犹太民族决意在这里安放亡灵，以便得到拯救。就在这片墓地当中7个金光闪闪的葱头式圆顶闪着光亮，那是俄国东正教的“摩大拉的马利亚教堂”。



遥望老城，圣殿山上混杂不清的宗教




如今最神气的岩顶清真寺




阿萨克清真寺




摩大拉的玛丽亚神女教堂






[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-12 19:54 编辑 ]

黎叔

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望着耶路撒冷老城---------那是犹太教徒的圣地


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http://211.155.226.126:8086/down ... ellowGuide03/13.mp3
背景音乐：选自威尔第歌剧《那布果》
{此音乐体现犹太民族对耶路撒冷的无限思念：《飞吧，让思念插上金色的翅膀〉又名《希伯来奴隶大合唱〉------歌剧《那布果》中的合唱, 1842年初演的《那布果》被认为是威尔第最早的成功，有关歌剧的内容参看第31楼}






         望着前方高低起伏的城墙和那紧闭的金门，这就是耶和华的信徒们生死相望的所罗门圣殿遗址，而它们以一块块砖瓦存在着。自从沦为巴比伦囚徒开始，苦难就变换着方式与他们纠缠不清，最神圣的约柜、方舟无踪无影，从此犹太民族注定沦落漂泊，从此开始不断被放逐与屠戮。圣经旧约里曾经八百多次的呼唤----耶路撒冷、锡安，从那里我仿若看到犹太民族步步回头的不舍，我仿若听到无数男人的低声吟唱：

       “在幼发拉底河岸，让思想展翅飞翔，飞向那山脉溪谷，那里有甜蜜芬芳的空气，熟悉的家园永久的故乡。向着彼岸的约旦问候，向着寺庙被毁的以色列人民，啊，我的祖国如此美丽和不幸，啊，回忆令人欢喜和悲痛。高贵的预言家请你告诉我，为什么在柳树下踌躇沉默，对着祖国我们无数次的歌唱，歌唱那过去的好时光。我们痛饮杯中的苦酒，悔恨的泪水夺眶而出，耶和华赋予我们灵感和勇气，我们将为此忍受到永远。”

                                         ----选自1842年威尔地歌剧《那布果》之《希伯莱奴隶大合唱》



         回来吧亚伯拉罕，请将我呈献，回来吧摩西，请领我们走回迦南，回来吧约书亚，请吹响你的号角，回来吧大卫所罗门，我们要乘着方舟找回那约柜，重建那辉煌的圣殿。我听到这样的心里的呼唤，千百年来这呼唤响彻在世界的各个角落，回响在天空直达宇宙。即使在最黑暗的中世纪欧洲，即使在最残暴的奥斯为辛集中营，怎样的血腥都无法泯灭对耶和华的笃信，无法泯灭对耶路撒冷的眷顾。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 14:32 编辑 ]

黎叔

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望着耶路撒冷老城-----那是天主教、基督教的圣地

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http://211.155.226.126:8086/down ... /Choeurs/CD2/03.mp3

[背景音乐] ]{此音乐为天主教基督教的圣咏：格利高利奥.阿列格力《垂怜曲》
       格利高利奥.阿列格力1630年加入西斯廷教堂唱诗班，两百多年以来他的《垂怜曲》在每个圣周上演。传说教皇唱诗班一直把这支曲子是为秘籍不肯公诸于世，而14岁的音乐神童莫扎特在造访罗马的时候有幸百听过一次，后来他凭着仅仅一次的记忆，把整支曲子默写下来。垂怜曲是《福音》的第51章的内容。
          西方音乐的发展，均来自于这样的圣咏，马丁路德对基督教的革新同时，也对圣咏及音乐提出改革意见，音乐之父巴赫深受马丁路德的改革思想影响。}








          望着前方城墙内圆拱形的穹楼和那尖顶的钟楼，这就是耶稣的信徒们先后8次远征追寻的圣迹，而它们零落的分布着十分模糊。那一次次长途跋涉，那一次次围城屠杀，那一次次沦陷摧毁。。。我仿若看到长矛盾牌十字徽章，在渴望赦免罪责的道路上，留下了更惨痛的悲剧，无数个沿着滴血的苦路走出的脚印，受难、复活、升天，这成为经久不衰的艺术题材与朝圣理由，我仿若听到伴随着马蹄声声的格里高利圣咏。
         神阿！求你按你的慈爱怜侐我，
         按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯……
         求你掩面不看我的罪，
         涂抹我一切的罪孽。
         求你为我造清洁的心，
         使我里面重新有正直的灵……。

                                                                                                                ------圣咏垂怜曲歌词

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 14:33 编辑 ]

黎叔

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望着耶路撒冷老城----那是伊斯兰教的圣地

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http://210.0.141.99/audio/Asma_ul_Husnah.mp3

[背景音乐]{音乐介绍：古兰经唱咏}









        望着前方城墙内的金光闪闪的弓穹屋顶，这就是穆哈默德的信徒决不放弃的圣地，他们以高大的清真寺存在着，他们以金碧辉煌占据着人们的双眼，他们傲视着昔日的圣殿，从黎明到黄昏，从日出到月明。他们仿佛是这里的主人，无论春夏秋冬阴晴圆缺，我仿佛听到了这样的声音：

       “为世人而创设的最古的清真寺，确实在麦加的那所吉祥的天房、全世界的向导。。。
         你无论从哪里出去，都应当把你的脸转向禁寺，
         这确是从你的主降示的真理，真主绝不忽视你的行为。。。
          舍伊斯兰教而寻求别的宗教的人，他的宗教决不被接受，他在后世是亏折的。。。
          在世时没有信道，临死时仍不信道的人，即使满地黄金赎罪，
          也不被接受，这等人将受痛苦的刑法，他们绝没有任何援助者。”


                                                                                               ----古兰经.仪姆兰的家属/黄牛章   
      

          这就是耶路撒冷老城，从大卫确立她作为首都，从所罗门为了耶和华修建圣殿，他启程成为犹太民族的宗教圣地，她与圣经相伴开始了环游地球的艰难历程。在这里宗教裂变,这裂变的宗教聚集了能量，跨越了公元的界碑，辐射了世界几十亿人的心灵。

        我无法进一步接近那核心的地带，让我探究那些籍着精神占领而发生的肉体决战，和那些血流成河尸骨累累的缘由。那些堆积起来成千百倍于圣殿体积的尸骨，那些死死缠绕在圣殿上空的灵魂，将这方圆一公里的天空拥堵得没有缝隙，即使是狂风劲吹千百年，却无法吹开那些灵魂搭建的盘绕在圣殿山上空的城墙。那里混杂着犹太教、东正教、基督教、天主教、伊斯兰教所有信徒的灵魂。世界在几千年的时间里拥挤到这方圆一公里的天空到陆地，而且继续延续，继续叠加。

         而我在2006年1月26日这一天，乘着飞机，从几千公里外的中国来到这橄榄山，站立在寒风瑟瑟，却是阳光明媚当中，对望着圣殿遗址。空气中弥漫着的灵魂各自咏唱着自己的圣歌，颂扬着耶和华、上帝、基督、天主、圣母、真主，不知她们是否听得清楚辨别无误？我却拥堵，我却耳鸣、我更旋目，世界在这一瞬间拥堵得让我失重。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 14:35 编辑 ]

黎叔

橄榄山谷里的无数灵魂

          橄榄山山谷里遍布着密密麻麻的坟茔，依高向低处分别安置的是犹太教徒，基督教徒教徒，伊斯兰教徒。


近处是犹太教徒的坟茔，整齐地排列着的是一个个石棺木



最远处是伊斯兰教徒的坟茔




与犹太教徒相邻的是基督徒的坟茔，他们是地面上平躺着的石碑




        犹太教传说：上帝耶和华派来的拯救者将降落在橄榄山，因此犹太民族决意在这里安放亡灵，即使是那些在海外漂流的人们，死后一定要选择在这里安身，以便得到拯救。
        路过犹太人的墓地，那一群群棺木上堆放着大小石块，如同藏族的玛尼堆，看来不同民族文化对死者表达敬慕的方式没有多大差别。




此时墓群的台阶上走下7、8个正统犹太教徒打扮的黑衣人




         我们迅速跑到墓群的大门口，使用最大焦距对准他们，那是一个集体的祭拜仪式，每个人手捧着圣经，一个男人侧目望着我们这里，于是自问是否不够尊重人家的习俗，我们还是快步离开，但是那一幕的庄严与肃穆长久的留存在我的心里，留在我们的镜头里



侧目张望，是警觉，是好奇而分神？




坟墓外一个黑衣人走在路上好似一个幽灵


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-11 04:31 编辑 ]

黎叔

橄榄山----圣经新约-----耶稣圣迹

     
         橄榄山------遍布着耶稣的足迹，当他从加利利湖来到耶路撒冷后，白天在圣殿里讲道，为人治病，晚上出城经过橄榄山到附近伯大尼小镇的朋友家过夜。他对圣殿内犹太祭祀的霸行很是愤怒，他赶走了圣殿里的摊贩，掀翻圣殿内兑换钱币的桌子，他要按照圣经教导还圣殿为一个万民祷告的地方。因此那些高高在上的犹太教神职人员极为恼怒，耶稣宣扬的价值观威胁了那些祭祀的利益。作为犹太人，作为犹太教义的信徒，耶稣致力于简化教义，并纠正那些假借宗教名义的不公正。

         当我们离开这一片观景台的空地，只见山坡上零落的橄榄树，橄榄山的背后是耶稣升天的教堂，在蓝天的映衬下那方正的钟楼极为宁静毫不夸张与炫耀。可能是这一天没有对外开放，我们没有到达那里。






沿着弯曲的山路下行




疾步追赶上伙伴




         主泣教堂----圣经记载耶稣在橄榄山曾向门徒预言耶路撒冷被毁灭的命运，并为此哭泣。而耶稣受难后的公元70年，犹太人的起义导致罗马人摧毁了耶路撒冷。1954年意大利建筑大师安东尼奥·巴鲁齐设计并建造了一座外观为泪珠形状的“主泣教堂”。




          透过教堂祭坛上的雕花窗户可以看到几个神父正装打扮，仿佛将要举行仪式。


   
         这里可以更加近距离的饱览圣殿山内的老城建筑，更加清晰的俯视那金光闪闪的七个洋葱头组成的俄国东正教的“摩大拉的马利亚教堂”

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-11 04:32 编辑 ]

菜头

好辉煌的清真寺...............

汐

日后有机会
一定要游览各地

SToneTony

原帖由 海南岛 于 2006-4-6 11:56 AM 发表
看了之后的感受

犹太人经不起再一次的打击  只有 全力保卫自己

说实话 他们建国到现在60年了 能生存到现在也真是不容易

那中华人民共和国才56岁OR SO ...

发展到今天的成绩

那更不容意!!!

jasonlee

原帖由 SToneTony 于 2006-4-7 00:21 发表



那中华人民共和国才56岁OR SO ...

发展到今天的成绩

那更不容意!!!

以色列和我们国家的情况有点不同的，他们是从别人手中夺回的地，建立的国家，周围强敌四伺...

黎叔

俄罗斯东正教“摩大拉的马利亚教堂”


           橄榄山上伫立的这座“摩大拉的马利亚教堂”，因为7个金光闪闪的造型而十分醒目。俄罗斯东正教堂的葱头圆顶数量均出自圣经故事。传说摩大拉的马利亚是个被耶稣赦免的妇人，她曾被７个鬼附身，耶稣驱鬼救了她，从此她怀着感激之情一直追随耶稣。耶稣受难时，她守在十字架旁，并协助埋葬了耶稣。为此，耶稣复活后第一个向她显现，使她得到了最高的奖赏。沙皇亚历山大三世于１８８５年为纪念母亲玛丽亚·亚历山大德洛娃修建了这座教堂。沙皇的妹妹伊丽莎白·费奥多罗夫娜在１９１７年十月革命被刺杀后，１９２１年遗体被偷运出俄国，葬于该教堂的地窟。

          走进教堂花园的入口处，高大的树木枝叶相连，林荫小道上分布着十字架、石刻和画像，仰头望见蓝天下那几个金碧辉煌的建筑装饰。




青松苍翠，教堂的花园充满了肃穆与神圣




低矮的钟楼




        文字介绍，西方的游客无需导游，他们世代从小熟悉圣经故事烂读在心，他们到达这里只需要用心体会




圣女的画像




隆重的装饰




拾级而上来到教堂，只见门口一个嬷嬷端坐在管风琴前看着乐谱




          屋顶和墙壁悬挂着许多１９世纪著名俄国艺术家关于圣经故事的油画和优美的圣像，迎面巨幅的画像是希律王审讯耶稣，画像下端低矮的大门紧闭着




我们轻步环绕，端详着那里的每一个物品




圣女用过的十字架项链摆放在两侧




圣女的部分遗骨




           教堂外一个修女走来，她弓着腰，黑色的长袍将她的脸半遮掩，看到我们的镜头她羞怯地垂下头努力地疾步走过



      
看着她的背影和蹒跚的脚步，我感叹宗教的魅力，我感叹精神信仰的力量。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-4-11 04:35 编辑 ]

黎叔

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橄榄山上耶稣的圣迹-------客西马尼园的最后祈祷


          橄榄山上有一个客西马尼园， 圣经新约记载：耶稣用完了“最后的晚餐”后，他预感到自己受难的时刻临近了，便来到客西马尼园祈祷。他极其悲痛汗如血珠滴在地上，在对上帝做了三次祷告后，逐渐恢复了勇气和自信，决心坚定而坦然地接受未来的苦难。这时，犹大带着祭司长等人前来捉拿耶稣，犹大按照约定的暗号：与谁亲吻（当时犹太人见面的礼节）谁就是耶稣。当他走到耶稣跟前叫了一声“老师！”并上前亲吻后，耶稣说：“朋友，你要做的事就做吧！”随后他被捕。

         “客西马尼”希伯来语意为“压榨橄榄”，这个园地里的橄榄树与耶稣同一时代，只见园内7、8棵古老的橄榄树枝繁叶茂，树干粗壮得要两三人才能合抱，




           公元４世纪，人们在客西马尼园建了一个圣坛，１２世纪十字军们对它进行扩建，后圣坛被穆斯林征服者破坏。现客西马尼教堂也叫万国教堂，他是于１９１９至１９２４年在16个国家的捐助下，由意大利建筑师安东尼奥·巴鲁齐在原来建筑的遗址上修建的。教堂顶部由１6个起伏的拱形圆顶组成，每个拱顶代表捐资建造教堂的一个国家。




圆拱屋顶代表一个捐资的国家



四个最著名的传教士，因为他们的不辞辛苦，圣经新约走遍世界


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-12 20:46 编辑 ]

黎叔

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http://www.hubce.edu.cn/AdvE/chorus/track16.mp3


[背景音乐］

莫扎特安魂弥撒曲（落泪之日）

（音乐介绍：安魂曲是弥撒曲的一个分支，主要是指罗马天主教用于超度亡灵的特殊弥撒，安魂曲的唱词与普通弥撒基本相同，之所以称为安魂曲，是因为唱词首句以“Requiem aeternam”开头（第一句是“主啊，请赐予他们永恒的安息”。

       莫扎特的《安魂曲》作于1791年，是他生命中的最后一部杰作。当时，一个神秘的黑衣人来请他作一首安魂曲以悼念亡妻。不速之客的造访使莫扎特产生了巨大的悲痛与不安，他预感到自己的死期已经临近。写到后来，他愈来愈相信这曲子正是为自己所谱写的。许多作曲家创作安魂曲的目的都是为了悼念亲人，不过莫扎特是以要悼念自己的心情来创作的。他全身心地投入作品的创作中，直到去世，也没能完成这部富于人道主义色彩的作品，最终由他的学生苏斯迈尔根据他的手稿续完，作品真的成了他为自己所作的安魂曲。音乐一如莫扎特一贯的曲风，非常真挚、动人。他的《安魂曲》是悲剧性的，这是他坎坷一生的心曲，是他灵感的最后闪光……在生命最后几年，他受到了穷困的折磨，但是在他的音乐中却一直没有痛苦的呻吟，而只有纯净的欢乐。这部临终前的作品仍是如此，尤其是在结尾的合唱部分，充满了热情与奋进的感觉，仿佛他正向着天国进发，灿烂的光芒正照耀着他……乐曲震撼心灵，真挚感人，虽然使用了传统的宗教体裁，但给人带来的更多是戏剧性而非宗教性的体验，超越了宗教，成为人类伟大精神的赞美，成为人性的完美体现，其深沉辉煌的乐曲内涵也堪称莫扎特音乐生涯的最高成就。《安魂曲》是莫扎特给世人留下的悲剧性绝响，是极为珍贵的伟大音乐史诗。悲剧的价值，在于人们欣赏了悲剧之后往往能够透过深度的感动而籍艺术涤净心灵。我们在聆听这种动人的交响合唱音乐时，其实并不需要将它与任何宗教仪式或生离死别的景况联想在一起，何妨以纯粹音乐美学的眼光来接受心灵的洗礼。）

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 14:37 编辑 ]

黎叔

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大门一处耶稣祈祷的小雕像




从客西马尼园走入万国教堂，那里是深蓝色的墙壁和天花板。




棕色和紫色的彩色玻璃使得教堂的光线变得昏暗，营造了一种忧郁的气氛，因此这个教堂又称为“苦闷教堂”





祭坛前面的地板上，一圈荆棘王冠状的钢制围栏簇拥着“痛苦之石”，据说耶稣就是跪在这块石上祷告的。




祭坛上的马赛克按照圣经故事分别刻画“痛苦中的耶稣”，侧殿的“犹大之吻”和“基督的被捕”。

痛苦祈祷的耶稣





犹大之吻




耶稣被捕


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:05 编辑 ]

黎叔

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这样的管风琴演奏进行着怎样的安魂弥撒



信徒们在这里都沉浸在痛苦之中



如果游客众多，这里还可以感受基督的痛苦吗？




我在这里静静的感受，真希望在这里更长久的停留，让我仔细观察这些信徒的状态


          这时我的身后的远处出现了一个身影，一个牧师在神坛后的长廊看望着教堂内状况。

          不一会他似一阵轻风飘然来到墙边的座椅坐下，在昏暗的光亮中我依然可以看清他清瘦慈善的面庞，我用手势询问他是否可以合影，他微笑着用手轻轻的拍打着旁边的空位，示意我一起坐下，我感受到一种怜爱，如同沐浴上帝的恩宠，我坐到他的身边，他用手拥着我的肩膀，我感到一种柔柔的温暖，似上帝赐爱。姐夫第一次拍照未获成功，回放时方才发现问题，十分歉意地我再次回到他的身边询问是否可以重新拍照，他微笑着点点头，还是环抱着我的肩膀，我感动的快要泪流。这是我最珍爱的瞬间，仿佛上帝与我如此亲近。看着他如此优雅的姿态，深邃的眼神，并拢的双腿，一丝不苟的修养，此时我终于明白小说《荆棘鸟》里梅吉看着拉尔夫的感动，终于理解了神父如何构筑着人们与上帝的桥梁。我先生很想也来一个合影，他担心太过打扰而有所放弃，我们都对至高无上的精神有所向往。




           客西马尼园里发生的故事几个世纪以来都是艺术家创作的题材，贝多芬曾创作过清唱剧《橄榄山上的基督》，霍夫曼画过“耶稣在橄榄山上”，那些都是感人至深的佳作，而我在客西马尼教堂也留下了自己的佳作----我得到基督圣迹上的怜爱，感谢我的先生为我留下这样的瞬间，我无法忘怀那一刻的感受。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:07 编辑 ]

黎叔

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绝望的拯救门

        走出苦闷教堂，站立在客西马尼园，这里面对着圣殿城墙，迎面正对着由大块的石砖堆砌的金门，那是两扇“仁慈之门”和“忏悔之门”。犹太人相信弥赛亚（救世主）来临时，金门将会重新开启。基督教认为，耶稣在复活节前的星期日正是从金门进入耶路撒冷的。穆斯林有自己的说法，他们相信世界的最后审判将在这里举行。穆斯林统治时期，阿拉伯人为了阻止弥赛亚入城，将金门封闭，并把它改造为一个穆斯林的祈祷室和学习《古兰经》的场所。


        那死死的关闭的是一个个希望，对望着她我感受到一种绝望一种无情。我仿佛可以体会到千百年前耶稣的痛苦，也是在这个位置，他下定决心用自己的生命救赎人类。




望着这一片长长的城墙，她与3000年前所罗门开创的圣殿相去甚远




远去的历史，曾经怎样的辉煌，怎样的令后人垂涎？



       我们将从这里-----橄榄山出发，跟随着耶稣的足迹，进入耶路撒冷老城，去追寻那受难----复活----升天，那是人类千百年来精神世界的主题。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:26 编辑 ]

黎叔

原帖由 swan146 于 2006-4-5 23:27 发表
好文章啊,喜欢这种有文化底蕴的城市.
悄悄话也好厉害, 她是边玩边记,还是玩完了才写的啊,支持原窗, 顶下!~~~~~

她一般是去旅行前阅读大量的历史和地理文字和音像资料，以及别人的游记，设计好最佳的，最感兴趣的路线。在旅途中她仅用手中的照相机记录一切相关信息．回来后再重新阅读她及先生和女儿的照片，经补充资料后整理成游记。此次旅行他们一家人共记录五千多张图片信息，其中她负责旅途中人文细节的记录，先生着重于景观，场景及抓拍等，他们可爱的女儿就是全能摄影了．

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:11 编辑 ]

黎叔

原帖由 jasonlee 于 2006-4-7 00:55 发表


以色列和我们国家的情况有点不同的，他们是从别人手中夺回的地，建立的国家，周围强敌四伺...

严重同意！一个没有祖国的民族在一片荒芜的土地上，四周又有群狼的不停骚扰的情况下建设自己的国家是何等的艰辛。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:13 编辑 ]

黎叔

耶路撒冷老城------耶稣受难的足迹
   


由此狮子门进入旧城区




        我们将要沿着耶稣受难的足迹去体验无数人重复的那段故事。城门内那狭窄的道路上竟然有车辆来往，路面上不平整的基石被踩踏摩擦的黝黑光亮。




这里是耶路撒冷的旧城区，由四个区组成，亚美尼亚天主教区、基督教区、犹太区、阿拉伯区




        因为旧城区混杂，到处是这样的xxx容易迷失方向，到了晚上安全问题凸显，曾经有美国游客被拦路强劫丧失生命，因此这样的旧城虽然也是古城，古建筑，在这里根本无法和任何一座古城相比。
        我的伙伴竟然说喜欢旧城，我却知道这里根本无法获得国内任何一座古城的自在，这样的地方我无法独自享受它的黎明与黄昏


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:14 编辑 ]

黎叔

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幽暗的小街道，夜色降临他的光明在哪里？




虽然是基督教的圣地，但是道路两旁却是阿拉伯的民居。




首先看到的是圣母玛利亚父母家的遗址




曾经诞生圣母的摇篮，现在成长着这样的孩子




不知道是否因为巴勒斯坦大选，耶路撒冷的游客很少我们只看到这样一群人




因此，旧城狭窄的街道变得宽敞起来




西方游客带着他们的心灵来感受基督精神





我们无论如何都要借助导游

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:19 编辑 ]

黎叔

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耶稣背负十字架从这里起步

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http://ww.loves7.com/歌/传统� ... tthew%20Passion.mp3

［背景音乐］:巴赫《马太受难曲》


       耶稣从橄榄山被押解到犹太教大祭祀的府第，大祭祀和全议院的人正在开会，忙着捏造一些证供来诬告耶稣，定他死罪。他们侮辱他，挥拳击打他。到了清晨，祭祀长和犹太父老们两次开会，议决把耶稣处死。 那出卖耶稣的犹大，看见耶稣被判死刑，很感后悔，就把三十块银币还给祭祀长与犹太父老们，说：“我错了，我害死了一个清白无辜的人！”   “这是你自己的事，跟我们有什麽关系？”犹大把钱币摔在地上，跑了出去上吊自尽。 士兵们把耶稣押进（罗马人）总督府，叫齐全营的守卫来戏弄他，他们剥下耶稣的衣服，替他披上一件红色的长跑，用荆棘变了一个王冠套在他的头上。。。。戏弄完了，就替他除下朱红色的袍子，换回原来的衣服，才押他出去准备钉十字架。
                                                                                                    ------圣经 新约。路德福音

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 14:43 编辑 ]

黎叔

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          公元４世纪开始，朝圣者就开始沿着“受难之路”游行的传统。每年从复活节前耶稣受难日的星期五，直到复活节后，来自世界各地的不少基督教徒都要抬着庞大的十字架，从客西马尼万国教堂，一路循着当年耶稣奔赴受难的足迹，进入城门一直走到圣墓大教堂，从中体验耶稣所受的苦难。平时每星期五下午３点，方济会士们也要走过“受难之路”，缅怀耶稣为人类蒙受苦难的救世之举。



我们即将沿着当年耶稣受审开始，体会他生命的最后轨迹------为人类受难的苦路。




继续往前的一个高坡是一巴勒斯坦小学，那就是苦路开始的地方，苦路共有14站，每一站街道的墙壁上悬挂青铜罗马数字标志，附近都建有教堂，一些教堂外雕刻着相关的内容，我们就这样一一走过。



第一站---审耶稣的罗马广场。这里曾经是安东尼亚城堡，１４世纪人们在城堡的遗址上建起了一个马木鲁克学院，从１５世纪到１９世纪中期，它是穆斯林总督的办公室和法庭。如今此地是穆斯林欧乌亚学院所在地。耶稣被定罪后，士兵们给他穿上一件朱红色的袍子，戴上用荆棘编的头冠，把他打扮成国王的样子，尽情戏弄了一番，然后带他去钉十字架；




当年的审判场地，现在为一家巴勒斯坦学校




第二站---耶稣被罗马士兵鞭笞的地方，他被戴上荆棘枝冠、背上十字架。１９２７年，意大利建筑师在此修建了一座“鞭打教堂”。




第三站----耶稣第一次被沉重的十字架压倒之处。１８５６年，亚美尼亚天主教会买下这块地皮，建起一座教堂。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:37 编辑 ]

黎叔

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第四站----紧邻第三站，在这里玛丽亚痛苦的看着儿子奔赴死亡，亚美尼亚天主教修建了“圣母痉挛教堂”，教堂外的石壁上刻画着玛丽亚痛苦并怜爱的望着儿子的石像。



万分痛苦的圣母玛丽亚看着自己的孩子受难




第五站----耶稣被十字架压倒后，士兵们见他实在没有力气了，就强迫一个从旁边路过的名叫西蒙的人替耶稣背十字架到刑场去。１８９５年由方济会士建“古利奈人西蒙教堂”。





第六站-----传说一个女子在这里用手帕给耶稣擦汗，发现手帕上都是鲜血，耶稣的影像也留在那上面。后来她因过度悲伤去世，埋葬在这里，教堂取自她的名字以作纪念，这就是维罗尼卡（拉丁文意为“真相”）教堂




继续往下走是一个丁字路口，一个救护车停靠路中央，阿拉伯居民围观在这里看着热闹




根据古兰经，一个穆斯林可以同时拥有4个老婆，这四个老婆演变出这样多的孩子，他们的生存必然出现问题




绕过这里杂乱的街道向前，在林立的商铺当中，商人们在吆喝着都揽着生意，我的苦路已经繁华似锦，这样的苦路俨然成为致富之路。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 05:48 编辑 ]

黎叔

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然而一个柱子上罗马数字的七，把我们拉回基督的苦难世界。


第七站----耶稣第二次摔倒的地方。




第八站----耶稣对大群哭泣的妇女说：不要为我哭泣，为你们的孩子，为耶路撒冷的未来哭泣吧。




如今这里的商铺，让我全无痛苦的感觉




第九站------耶稣第三次摔倒之处。传说耶稣手撑在这里，墙壁上一处凹陷的石块，由于众多手臂的触摸而呈现褐色的光亮。



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边走边听曹先生解说，径直来到一个拱门，只见墙脚放着一个十字架，不知是否每天它都被搁置在这里，为了让游客体验圣人的苦难。


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 06:07 编辑 ]

黎叔

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圣墓教堂与基督教的世界脚步



         站在这里仰望上空，一个巨大的十字架伫立在教堂圆形的屋顶，十字架三个顶端镶嵌着水晶石，在阳光的照射下闪着耀眼的光芒，那光芒随着不同的角度变换着蓝绿黄不同颜色。这就是圣墓大教堂也称为复活教堂，是耶稣因钉于十字架而遇害，然后安葬并复活的地方。相传地基的一部分为耶稣墓地的遗址，因此这里是世界基督教徒心目中最神圣的参拜处之一






      
        公元324年，罗马皇帝君士坦丁将基督教立为国教，并创立了拜占庭帝国，由此基督教走向世界。公元331年，君士坦丁的母亲海伦娜根据传说来到耶路撒冷寻找耶稣的诞生地、墓地等对基督教至关重要的圣迹。在发掘中，皇太后发现了耶稣的墓地和十字架，以及同他一起被处死的两个小偷的十字架。君士坦丁一世遂下令在耶稣蒙难处修建一座教堂，4年后圣墓大教堂竣工。后来她几度被毁又几次重建。
        公元638年，伊斯兰军队席卷耶路撒冷，摧毁了圣墓大教堂东部的大殿，并很快对新领土产生了强烈的宗教情节。１５年后，艾伯特·莫德斯图修道院长重建了一座小型教堂，但公元1009年教堂又被伊斯兰教派的哈吉姆哈里发拆除。公元1094年欧洲十字军以解放基督教圣地赦免罪责为由大举东征，攻占耶路撒冷，重建他们最神圣的圣墓大教堂，耶路撒冷也成为一座遍布教堂和修道院的城市。新的圣墓大教堂于1149年竣工，可是1808年的一场熊熊大火几乎将其焚毁。当时西方世界正集中精力对付拿破仑，无暇顾及重建圣墓大教堂的请求。后来希腊东正教得到了教堂的控制权，但分治的几个教会对整修教堂意见不一，使重修工作进展缓慢。
   

        至今圣墓大教堂的前廊地下还保有一个古蓄水池，那是君士坦丁的母亲海伦娜修建圣墓大教堂时为施工饮水而修建的。




水池天花千百年的痕迹


[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 06:09 编辑 ]

黎叔

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圣墓大教堂有两扇大门，门两旁各竖立着三根大理石柱，其中的一个门自萨拉丁时期就被堵上，只剩下另一扇门供人进出，那个门的形状与墙面的装饰不禁让我想起了巴黎圣母院。教堂的门楣上原来雕刻着反映最后的晚餐、耶稣在伯大尼行神迹使拉撒路起死回生、以及耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷等宗教故事的大理石浮雕，这些浮雕现收藏在洛克菲勒博物馆内。





   
       圣墓大教堂殿堂内部凝重幽暗深遂，只使用着一些油灯蜡烛灯微弱的照明，各个空中悬挂的烛台密密麻麻排列着几排，不同的款式说明着他们来自不同的教派。烛影摇曳烟雾缭绕，一切都显得影影绰绰神神秘秘。殿中石柱纵横，处处圣龛，遍布着大量传说性的圣迹和遗物。基督教各教派都奉圣墓大教堂为圣地，争相在此强占地盘，只见大教堂里套小教堂，不同的教堂归属不同的教派，现今教堂的一部分为东正教耶路撒冷主教座堂，罗马天主教、亚美尼亚教会、科普特教会、叙利亚教会各占据教堂一部分。有趣的是，自阿拉伯萨拉丁统治时期以来，教堂的钥匙一直由两个有名望的穆斯林家族掌管。



昏暗的光线



各种烛台代表着不同地区不同教会


        苦路的第十至十四站都在圣墓教堂内。教堂共有上下两层，由苦路进入，直接登梯到达教堂二楼的天主教堂。

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-5-13 06:11 编辑 ]

黎叔

圣墓教堂----受难---复活---升天，人类永恒的主题

        第十站、第十一站------耶稣被剥去衣裳和钉十字架的地方这里是天主教堂，墙上的马赛克绘着亚伯拉罕准备杀子向上帝献祭以及耶稣被钉十字架的画像。


耶稣被剥去衣服钉十字架的地方





       第十二站-----耶稣遇难之处，现属于希腊东正教会。在高高低低、闪闪烁烁的吊灯和烛光包围中，一支巨大的黑色十字架上钉着耶稣的塑像。他浑身消瘦而苍白，双眼紧闭，使人极为压抑急切的希望把他从十字架上放下来。教堂的祭坛下放置着一只银盘，中央有个小孔，标记着耶稣的十字架竖立的位置。每个基督徒来到这里，都会情不自禁地在祭坛前跪下，轻轻用手触摸银盘，似乎要感受一下耶稣经历的苦难，我们也就照模照样的地跪下来用手而非基督徒用心触摸。



6个小时后，耶稣受难



        第十三站-----信徒们对遇难的耶稣圣体进行埋葬前的处理。在圣墓教堂的正门大厅，一块一人长带着血红色斑的大理石。传说耶稣被人从十字架上抬下来，就是躺在这块石板上被涂擦圣油、喷撒没药和芦荟的，他的鲜血渗入了石缝，这块石板上永久地留下了殷红的石纹。无论这个说法是否真实，每个信徒都会在这跪拜俯身亲吻，日久天长，石板变得格外光滑。曹先生警告我们不要用嘴小心肝炎病菌，石上悬挂着几对硕大的灯台，分别属方济会、希腊正教和亚美尼亚教会所有



我就这样跪下用额头表示我的尊敬，仔细端详过这块石头，石纹确如血丝分布



       第十四站-----从圣墓教堂正门大厅转左，中央是小教堂状的圣墓所在地，这里是苦路的终点。耶稣的坟墓原来是在盘石中凿出来的洞穴里，后来海伦娜皇后修建圣墓大教堂时，令人将墓室与其余的山体隔开，以免其遭受破坏。


        
      圣墓由两间小室构成，前一间是天使教堂，正中玻璃镶嵌保护着一张石凳，《圣经》记载，耶稣被安葬后的第三天清早，摩大拉的马利亚等三个妇人来到墓前，忽然一位天使貌如闪电，衣服洁白似雾，从天而降把墓门口的大石头挪开，坐在上面。天使对她们说：“他已经复活了。”
       第二间是个很小的墓室，据传这里原本是贵族约瑟夫购买的墓地，当年他因敬仰耶稣而把自己的墓地捐献出来埋葬耶稣。但下葬3天后，人们在距这里不远的大卫王衣冠冢上面的“最后的晚餐”楼两次见到了耶稣显灵，于是便打开圣墓查看，发现里面竟是空的，人们便就此认定耶稣复活了。

        我随着几个信徒在外面狭窄的天使教堂等候轮次进入极为狭小，不足2米宽的一个石洞，每次只能弯曲进入一个人。只见一个面无表情的教士守候着一块光滑的白色大理石板，那覆盖着浴盆状的石棺上一块红布上是那些神圣的烛台。墓室上方有三个象征复活的浮雕，４３盏长明灯日夜不息地燃烧着，其中罗马天主教、希腊东正教、亚美尼亚教各占１３盏灯，科普特教会占４盏灯，各教会对圣墓大教堂的争夺，由此可见一斑


躬身弯曲进入墓室



耶稣的墓冢石棺





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http://www.cpez.net/banjizhuye/jdjiaodeshijie/music/Haliluya.mp3


[背景音乐 ］
亨德尔清唱剧《弥赛亚》之合唱《哈里路亚》



[ 他已复活。 恰逢2006年复活节，我正在整理基督的圣迹的体验，就用这些音乐、文字、图片表达我对宗教的尊敬

[ 本帖最后由 黎叔 于 2006-6-6 14:46 编辑 ]