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[户外活动] Whanganui River Journey之浪游记快 [复制链接]

tjinnz

开国大老

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电梯直达

楼主

发表于 2013-4-4 10:41:57 |只看该作者 |正序浏览 微信分享

本帖最后由 tjinnz 于 2013-4-17 13:03 编辑

驴行天下论坛里，
一拨接一拨的先行者，
一篇又一篇的游记，
激起了我们也要去Whanganui River划船漂流的欲望。

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Whanganui River Journey
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作为新西兰"九大步道"之一的Whanganui River Journey，引论坛里无数英雄竞折腰，一定有它动人心魄的地方。

这种动人心魄的迷人之处更在于，任何人都只是Whanganui River上的过客，谁都不能把它改变分毫，谁也没法把它带走半点。去过的人，把生命中几天的时光留在了那里，离开时，把那几天里无论是干的还是湿的记忆带走。而这条河，还依然原滋原味地留在原地，让后来的人去经历他们自己的经历，感受他们独特的感受。

全长290公里的Whanganui River，是新西兰第三大河流，它的上游大部分流经Whanganui国家公园。这条河流曾经是重要的交通枢纽，毛利人的独木舟Waka及早期欧洲移民的蒸汽船，都在这条河上来往穿梭。现在，Whanganui River早已成了划船漂流者的天堂。

供游人划船漂流的河段，从Taumarunui至Pipiriki全长145公里，官方预估5天时间完成。大多数人由于时间关系，选择从Whakahoro至Pipiriki的3天行程，全长87公里。整个Whanganui River漂流的精华，其实就在这个3天行程里。

飞地户外群的六位成员: 寿司男，逃哥，浪哥，辅导员，Sam和Olivia，最终确定了从3月28日至30日来完成这个3天的行程。28日从起点Whakahoro到John Coull Campsite，29日从John Coull Campsite到Tieki Kainga Campsite，中途去Bridge to nowhere，30日从Tieki Kainga Campsite到达终点Pipiriki。

一行六人3月27日下午从奥克兰出发，当晚到达位于Taumarunui的租船公司Taumarunui Canoe Hire。

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Taumarunui Canoe Hire
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这一趟Whanganui River的三天划船漂流，我们是从Taumarunui Canoe Hire这家公司租的船。他们提供能坐二人的Canadian canoe，单人sit on top kayak，还有单人/双人带舵sit in kayak。我们一行六人，选择了三条Canadian canoe。寿司男和逃哥一条船，辅导员和浪哥一条船，Sam和Olivia小两口一条船。这个人员组合，在出发前就已确定，所有食物及装备，也是以船为单位，分三组各自独立准备。很重要的一点是，每条船上都要保证有足够的食物，煮食炉具，饮水及帐蓬等物。在河上划船漂流，三条船能始终在一起当然最好，但也要考虑到，万一由于特殊原因，大家不能到达同一宿营地时，起码每组成员都还有吃有喝有住。

三天的租船费用是每人$160，租船费用包括第一天把游客从Taumarunui送到出发点Whakahoro，最后一天从终点Pipiriki接回Taumarunui，还包括第一天早上出发前的一杯热咖啡，最后一天接你时提供的小点心及饮料。

我们到的当天晚上就住在briefing room里，收费是每人$10。在划船那几天，车就停在租船公司。

从Taumarunui到本次行程的起点Whakahoro，有大约1小时20分的车程。幸好出发前看过一个贴子，特别提到去起点Whakahoro的路有很多弯道，极易晕车。只能开车不能坐车的逃哥，提前吃了几片晕车药，一路神清气爽。

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浪游记快造型记趣
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没到Whanganui River之前，心里还存着一个懒念头，以为河水总是在流动的，不需太多力气划船，船会自己往下游漂流。实际上，除了急流河段，这条河的相当部分是deadly slow，不主动划船，就没法及时赶到宿营地。

Whanganui River真是一条很安静的河，两岸山峦起伏，并不算太高，有些部分是大块大块裸露的石壁，大部分被银蕨或山毛榉覆盖。偶而能见到几只或黑或白或黄的野山羊，也看到了野鸭，数量比想象的少了许多，体型也比想象的小了许多，看来在野外生存和在农场或野鸭湖(奥克兰)好吃好睡是不能相比的。

一定要给大家讲一讲寿司男荣登最佳造型帝的故事。

逃哥和寿司男在一条船上，逃哥坐船头，把相机悄悄架在肩上，人并没有往后看，只是相机镜头朝后，给船尾奋力划船的寿司男偷拍。只听见逃哥相机“咔嚓，咔嚓，咔嚓”在拍，寿司男船桨“哗啦，哗啦，哗啦”在划水，他并未察觉。偷拍几张后，逃哥检查相片的效果，觉得都比较凌乱，就转身对寿司男说：“你好好准备一下哈，我要给你拍照。” 重新把相机大张旗鼓地放在肩头，仍然没有回转身去，只是凭感觉，按动了快门。话说逃哥在按动相机快门时，就觉得怎么这么安静呢？一点没听见船桨划水的声音，把相机回放一看，哦，寿司男举着船桨，摆好pose，正对着相机展露迷人笑容呢！

出发前，有想过要不要带上鱼杆到Whanganui River里钓鱼。河里的鱼种主要是Brown Trout和Rainbow Trout，必须购买license才能钓，一天的钓鱼license要$23，真心觉得有点贵。沿途没见到有人钓鱼，这三天的行程每天都并不宽裕，也真没时间钓鱼。在Bridge to nowhere的距水面40米高的桥面上，看到下面小溪里真有鳟鱼，很大条。如果有人很想去Whanganui River钓鱼，可以试试把三天行程用四天来完成，那你就应该有充足时间来钓鱼了，可能在主河道旁的小溪里更好钓吧。

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Bridge to nowhere
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到Whanganui River划船漂流，Bridge to nowhere是一定要去看看的。这座看似普普通通的钢筋水泥桥后面，着实有一段令人心酸的故事。

第一次世界大战结束后，当时的新西兰政府在密林之中(Mangapurua and Kaiwhakauka Valleys)规划出一片片土地，免费赠予在一战中为国奋战的士兵们。从1917年开始，陆续有人接受政府提供的免费土地，进驻这个山谷。在这偏远的丛山峻林中谋生，从开始就不是件容易的事。战场上浴血奋战的士兵们，回到故国，等待他们的，是另一场更艰苦的战斗。他们充满激情，下定决心，要把原始密林变成一块块可耕种放牧的农场，变成他们的梦想家园。顶峰时，这里共开辟出了46个农场。在共同经历战争洗礼后，又一起在这大山深处辛勤过活，这些士兵及他们的家人，在此地建立起了一个紧密友好的社区。

从他们定居的山谷通往外界，需要跨越Whanganui River的一条支流Mangapurua Stream，当时连接两岸的是一座木索吊桥。在这座桥开始出现了腐朽迹象时，人们便着手规划修建一座钢筋水泥结构大桥。1936年，我们现在看到的这座Bridge to nowhere建成通车，它距离水面40米高。如今，当你站在桥上，仍能看到那座木索吊桥的遗迹。

不过就在这座新桥建成之时，相当部分人已经放弃了他们免费得来的土地，携家带口，永远地离开了这里。巨大的体力付出，伐木后造成的水土流失及洪水，几乎与外界隔壁的环境，耗尽了这些可怜的士兵及他们家人在这里谋生的希望。到1942年，仅剩下3户人家还在这苦苦挣扎。1944年，政府决定不再对山谷与外界沟通的道路桥梁进行维护，就这样，最后的几户人家也被迫离开了这里。离开时，他们美梦破灭，两手空空。那些被他们改造过的土地，迅速回复到了蛮荒的原始状态，就象从来不曾有人来过。

其实，这座钢筋水泥结构桥在建成后，一直被称作Morgan's Bridge，直到1977年，当地一位Jetboat业者开始把它称作Bridge to nowhere。这个新名字是如此贴切，很快便流传开来。

从建成到现在，大半个世纪过去了，这座Bridge to nowhere的凄苦味道早已随风散去。它现在华丽变身，成了Whanganui National Park的非官方标志，著名的旅游景点。兴许，它偶而还记得当年那些落寞的人，那些破碎的心，那些无奈离开时的消索身影，只是如今，它满眼看到的，尽是红男绿女，开心游客。

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John Coull Campsite & Tieki Kainga Campsite
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这次三天的划船漂流，预订了二个Campsite - John Coull Campsite和Tieke Kainga Campsite，每人每晚费用是$14。整个Whanganui River沿岸的Campsite或Hut，都有一个共同点，就是比河岸高出近20米。这自然是有安全因素的考量，要预防突然的水位暴涨，露营地一定要设置在最高水位以上。只是苦了划了一天船的人，十几廿公斤一桶，一共五六桶的装备每天到岸时都要搬上营地，出发时再搬回河边。

Whanganui River旁的Campsite都有供游客煮食的Shelter，有收集的雨水供应，也有晒衣服架子及厕所，没有洗澡的地方。我们自己带了portable bathroom，烧了热水洗澡，大家一致认为这个必须有。

John Coull Campsite是由新西兰DOC派志愿者来管理。这是一份相当热门的工作，有大量志愿者排队轮候，每人每次只能来这里当值8天。我们到达的那个傍晚，六十多岁的志愿者Peter在岸边迎候，帮着大家一起拖船上岸，扛着barrel攀上营地，然后又很负责地检查所有人的宿营地预订文件。一圈检查完后，他很开心地说：“太好了，所有预订营地的人今天都到了。” 逃哥问：“难道还有不来的吗？” Peter说：“你想不到吧？昨天一共有18人订了John Coull Campsite，但有12个人没能在天黑前赶到这里，他们住在了前面一个宿营地。”

Tieke Kainga Campsite的位置不错，座落在半山腰上，Whangnu River就在山脚下无拘无束不分昼夜地奔流着。

夜半时分，更深露重，水上划了一天船的人们，在疲惫中都早已沉沉睡去，营地里时不时传来一阵阵忽轻忽重的鼾声。月亮慢慢爬上了山崖，在薄雾后披上一圈光晕。Flex宽大的叶面，在月光照射下，隐隐反射出金黄色的淡淡光芒。“江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。”　这一轮月亮，在这个山腰，它昨天见到了谁？它明天会见到谁？Anyway，今夜，月亮有我们相陪。

Tieke Kainga Campsite，也是当地一个毛利部落Marae所在地。据驻守在这里的毛利大娘介绍，她的家庭会在这里驻守半年，然后她的兄弟一家又会在这里来驻守半年。

第三天早晨出发时，毛利大娘说，“到xxxx时，一定要小心哦！很容易在那里翻船的。”
“没事，别担心，我们还就怕不翻呢！”
“哈哈哈！祝你们好运哈！掉到水里，其实就是接受河神的保佑。” 大娘挺会给人宽心。

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翻了，翻了，终于翻船了，欧也
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这个夏天实在是太旱了，到处都缺水，以至于在我们出发前，还专门向租船公司询问，会不会水位低到无法划船？租船公司倒是给我们派了定心丸，说是没问题，到现在为止，从他们那里租船的游客，还没听谁说过因为水位低而无法行船的。

但这其实也带来了另一个问题，水位低，水流慢，翻船的可能性就大大减小。对于满心期待翻船的这一行人来说，没机会湿身，倒觉得会成为这趟行程的一个遗憾。

前二天，也有经过好些急流河段(rapids)，一路咿哇鬼叫，就是没翻船。到第三天，也就是最后一天行程，辅导员和浪哥，Sam和Olivia，终于如愿以偿。至于在哪儿翻的，怎么翻的，在这里就卖个关子，大家且看看落水者的表现吧。

“我的鞋！我的鞋掉了一只，快帮我看看。”　辅导员落水后，发现一只鞋已经滑落，很清醒地捂住了另一只鞋。
“这船TMD正好扣在我头上，我想往上窜出来，发现不行，赶紧往下一沉，从旁边冒出来了。”　对能游二千米的浪哥来说，这完全不是问题。
“我觉得我就要死在这儿了！”　Sam和Olivia小两口回到岸边，说出了同样的话。因为他们在同一条船上，落水后掉在同一个地方。可巧那里是河道有落差的地方，强劲的河水直把他俩往下压，想出水，就是出不来。其实，水流在往下压的同时，也会把他俩往前推，电光火石之间，他们就从水里探出头来了。只是身临其境，那一瞬间“我命休矣”的感受，自然是再真实不过。

在Whanganui River划船漂流，有一个不成文的规矩，过了急流河段，只要你还安全坐在船上，就要尽量等一等你后面的一拨人。一旦有人翻船，出现险情，要立即提供帮助。寿司男和逃哥的船，阴差阳错，就是没翻。既然没翻，就与另一条早就等在旁边的船，赶快一起施予援手。拖船的拖船，捡鞋的捡鞋，捞帽子的捞帽子，落水的四位都穿有救生衣，一旦浮出水面，就安全了。

来到终点Pipiriki，寿司男和逃哥心下不忿，好不容易来了一趟Whanganui River，不湿身是怎么也说不过去的，各自主动扒了衣服，投河自浸。

【特别鸣谢】：感谢参加本次活动的驴友们共同提供图片供大家欣赏。

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